Главная » Двери » Сварка труб систем отопления: способы сварки, этапы работы. Стальные трубы для отопления: преимущества, недостатки, способы монтажа Соединения металлических труб отопления фитингами

Сварка труб систем отопления: способы сварки, этапы работы. Стальные трубы для отопления: преимущества, недостатки, способы монтажа Соединения металлических труб отопления фитингами

Обвязка радиатора должна включать в себя запорную арматуру

Мы уже знаем о том, а сегодня поговорим о подсоединении радиаторов отопления к трубам. В системе отопления для соединения элементов достаточно часто применяется резьба. Всё оборудование устанавливается на контур посредством резьбы. Это и экспанзомат (металлический бак с резиновой мембраной внутри), и насос, и батареи, и те же счётчики. Металлические магистрали также могут быть соединены резьбовыми муфтами. При этом есть разные виды резьбы и методы уплотнения соединений. Давайте разбираться, как правильно соединить трубы отопления между собой и с батареями.

Разновидности резьбы

Стальные трубы могут соединяться методом сваривания или трубной резьбой. Подсоединение радиаторов отопления к трубам осуществляется только метрической резьбой, которая нарезана на гайках. Чтобы собрать отдельные части металлической магистрали из нержавейки воедино, применяются резьбовые соединения труб отопления, которые бывают:

конические (BSPT);
цилиндрические (BSPP).

В системах обогрева применяются конические резьбовые соединения труб отопления, а цилиндрические используются только для сгонов. Нарезание осуществляется посредством инструмента, который называется клупп. Они бывают ручными и электрическими. Ручной инструмент состоит из ручки, трещотки и головки с режущими зубьями. Наличие трещотки позволяет работать в труднодоступных местах, например, на отрезке, где магистраль проходит вдоль стены.

Чтобы нарезать резьбу нужно снять фаски и обработать поверхность маслом. В процессе нарезки резьбы на трубе отопления масло нужно подливать, это сокращает трение и нагревание детали. Чтобы после соединения стык был герметичным, его нужно уплотнить. Также уплотняется и метрическая резьба на гайках всех элементов контура.

Виды уплотнителей

Раньше не было такого разнообразия уплотнителей, как сегодня. Некоторые сантехники используют весь спектр материалов в своей работе, а есть консерваторы, которые до сих пор признают только лён. Правы ли они? Давайте разберемся. Чем уплотнить резьбу на трубе отопления:

лента-фум;
лён с пастой;
анаэробный клей герметик;
уплотнительная нить.

Лён ранее применялся в тандеме с суриком, смазкой или масляной краской. Сегодня используется специальная уплотнительная паста, которая предотвращает высыхание и гниение льна.

Сохнет лён в системах с горячим теплоносителем, а гниет на холодной воде. В первом и во втором случае результатом процесса будет появление течи. Благодаря пасте фитинг после закрутки можно немного отпустить, сделав оборот назад не более чем на 45 градусов. Универсальный материал, подходит как для соединения металлических труб отопления, так и для полимеров.

Лён подходит для всех видов резьбы на трубах отопления независимо от диаметра. Он самый дешевый из уплотнителей. Важно правильно его намотать:

при помощи полотна по металлу или напильника делаются насечки на резьбе;
прядь льна скатывается в нечто подобное нити;
накрутка осуществляется по ходу закручивания фитинга (обычно по часовой стрелке);
равномерно наносится защитная паста.

Уплотнение льном

При накручивании льна важно не переусердствовать. Сначала нужно сделать первый виток, который закрепит уплотнитель на резьбе. При этом остается хвостик. На втором витке оставшийся хвостик подхватывается и наматывается вместе с общим волокном. Следите, чтобы не было перекрутов. Распределять материал по резьбе нужно равномерно от торца к корпусу фитинга. Работая со льном, при соединении труб отопления, нужно следить за своими руками, так как они постоянно измазаны пастой. Если такими руками взяться за , останется отпечаток.

Фум лента применяется для тонкостенных фитингов и соединителей с мелкой резьбой. Работать с материалом легко, руки всегда чистые. При этом фум лента достаточно дорогая и в основном ее используют для маленьких диаметров. Существенный недостаток этого уплотнителя – это невозможность юстировки. То есть, если стык труб отопления закручен и его нужно немного отпустить, чтобы отцентрировать, то соединение при этом теряет свою герметичность.

Уплотнительная нить так же, как и фум лента не нуждается в смазке и применении специальной пасты. Она может наматываться на грязную или мокрую резьбу, применима для пластика.

По заявленным производителями характеристикам уплотнительную нить можно отворачивать (юстировать) на 180 градусов.

Герметики наносятся на чистую и обезжиренную резьбу (обычно новую). Они бывают:

демонтируемые;
трудно демонтируемые.

А по факту они все не демонтируемые. Перед тем как соединить трубы отопления, используя герметик, вы должны быть готовы к тому, что разобрать соединение можно будет только после нагревания. И только тогда, возможно, получится его открутить. Зато при монтаже места соединений даже не нужно подтягивать ключами.

Соединение контура и батарей

Разбираться с методами соединения труб отопления с радиатором начнем с рассмотрения материалов, из которых могут быть сделаны системы обогрева. Они могут быть разными:

сталь;
медь;
пропилен;
металлопластик.

Все они выполняют одну-единственную функцию – это транспортировка теплоносителя от котельной (котла) к радиаторам, которые, в свою очередь, отдают тепло и тем самым нагревают помещение. Все батареи присоединяются к системе резьбой. Для этого на контур устанавливаются фитинги с переходом на резьбу. На полимерные контуры они ставятся методом пайки или напрессовыванием. Медь только паяется, а сталь может соединяться пресс-фитингами и резьбой.

В любом случае к батарее подводится резьбовое соединение. Как соединить батарею отопления с

Схемы подсоединения батарей к отоплению

трубой, схемы:

нижнее подключение;
боковое подключение;
диагональное подключение.

Самый эффективный вариант – это диагональ. В этом случае подача в батарею осуществляется сверху, а обратка выходит снизу противоположного торца. Разница температуры радиатора при различных методах подключения несущественна, поэтому в первую очередь следует отталкиваться от расположения батареи. В комплекте с новыми батареями всегда идут детали для их подключения:

гайки с маркировкой «S» и «O»;
заглушка;
кран Маевского.

Перед тем как соединить радиатор отопления с трубой в отверстия на торцах батареи закручиваются гайки, а потом в них в зависимости от разводки вкручиваются заглушки, кран Маевского и американки.

Для соединения труб и контура обязательно нужно пользоваться кранами и американками.

Американка – это такая гайка, которая может крутиться при неподвижном фитинге. Кстати, при подсоединении труб отопления к котлу отопления также обязательно ставить краны с американкой. При этом нужно чтобы американка накручивалась не на патрубок котла, а на контур. Тогда можно будет спокойно снять котел и из него не выльется вода.

Некоторые мастера не ставят краны при обвязке батарей, что приводит к сложностям в дальнейшей эксплуатации. Если вы захотите снять и прочистить батарею, то придется сливать всю воду из системы, а потом заполнять ее. А если зимой случится и разорвет радиатор, что тогда? Получается, нужно будет остановить всю систему обогрева, чтобы заменить его. Это притом, что вряд ли у кого-то дома стоит дежурный запасной радиатор.

Нужно будет поехать в магазин, купить его, найти мастера. Это займет полдня минимум, при минусовой температуре на улице есть риск размораживания системы. И тогда нужно будет не только батареи менять, а и чинить весь контур. Если ставить краны, то можно отсекать радиаторы без остановки всей системы.

Если необходимо выбрать способ соединения труб в домашних условиях, то необходимо определиться с материалом труб и их предназначением. Именно от этого будет зависеть ваш выбор.

Методы и виды соединения труб

Долговечность трубопровода зависит от того, как соединены между собой трубы, от их правильной конструкции и качества деталей. Основные требования к соединению – сохранение прочности при работе под давлением, стойкость к негативным внешним воздействиям и удобство монтажа.

Соединение труб на резьбе

Один из разъёмных способов – соединение труб с использованием резьбы, которое используется в том случае, если приходится разбирать трубы. Разъемные стыки не размещают в тех местах, до которых трудно добраться, иначе при протечке будет трудно произвести ремонт. Достоинства способа:

подходит для соединения труб разного диаметра;
сборку может произвести человек без опыта, профессиональных навыков и без специальных инструментов;
если использовать уплотнители, то резьба обеспечит высокую герметичность.

Единственным недостатком такого соединения будет сложность нарезки самой резьбы, для чего используются специальные инструменты.

Трубы с резьбой имеют маркировку, если внимательно посмотреть, то можно увидеть дробь из двух чисел, числитель показывает внутренний диаметр, а знаменатель – внешний размер трубы.

Методы резьбовой стыковки

Соединить трубы с помощью резьбы можно несколькими способами, но наиболее востребованы два – сгон и двунаправленная резьба.

Соединение со сгоном применяется в тех случаях, когда трубы неподвижны, их нельзя провернуть вокруг оси. Для этого надо, чтобы было два отрезка трубы с разной длиной резьбы. Приготовьте муфту, контргайку, любой уплотнитель. Муфта – соединяет две трубы, контргайка держит муфту, делая неподвижной, а уплотнитель не даёт просачиваться воде между резьбами. Происходит соединение следующим образом:

накрутите контргайку и муфту на длинную резьбу;
подведите отрезок с короткой резьбой и сделайте первые витки муфтой и контргайкой без уплотнения, для того, чтобы было проще найти конец присоединяемой трубы;
контргайку подкрутите к муфте на расстояние примерно в 2–4 мм, расстояние между ними необходимо заполнить уплотнителем;
нити льна или пеньки наматывают на резьбу от себя, по часовой стрелке и потом на них наворачивают муфту и контргайку.

При этом способе соединения гайка и муфта как бы сгоняются с длинной резьбы на короткую, поэтому его назвали сгоном.

Двунаправленная резьба предусматривает использование одной муфты, которая накручивается одновременно сразу на две трубы. У труб должна быть разнонаправленная резьба, чтобы муфта как бы стянула их друг к другу.

Если одна из резьб начнёт пропускать воду, то скручивать муфту придётся с обеих труб, а это не очень удобно.

Способы уплотнения резьбового соединения

Одним из минусов соединения труб с помощью резьбы – недостаточная герметизация, если не используются специальные уплотнители, особенно это актуально для газовых труб или находящихся под высоким давлением. Сейчас можно приобрести абсолютно разные герметики, на любой вкус и цену – рассмотрим некоторые из них.

Какие бывают фитинги с резьбой

Самый распространенный элемент с резьбой для разъёмного соединения разных труб – это фитинг с внутренней и внешней резьбой. С их помощью можно легко смонтировать трубы или сделать их реконструкцию, главное, чтобы места соединения находились в легкодоступных местах. Минус – требуется постоянный контроль за их состоянием.

Материалы, используемые для изготовления фитингов: чугун, латунь, медь, бронза и нержавеющая сталь. Для того, чтобы повысить их антикоррозийную защиту, эти изделия покрывают цинком, никелем или хромом.

Эти соединительные элементы могут быть разных модификаций:

муфты – используются для соединения прямых труб, имеют резьбу, расположенную внутри;
угловыми фитингами пользуются для того, чтобы соединить трубы, идущие в разных направлениях;
тройники, крестовины позволяют сделать соединение нескольких труб, могут соединять трубы из разных материалов и с разным диаметром;
заглушки – для того, чтобы закрыть отверстие в трубе.

Муфтовое соединение с контргайкой

Муфта и контргайка применяются на трубах с короткой и длинной резьбой методом сгона. Для того, чтобы такое соединение было герметичным, необходимо соблюдать правила:

используйте уплотнение: лён с олифой, графитную замазку;
следите, чтобы пряди не попадали внутрь трубы, иначе может произойти её засорение;
используйте раздвижной ключ, чтобы муфта заклинилась на сбеге, это не позволит двигаться муфте в процессе использования;
если нет возможности продвинуть муфту до конца, то следует разобрать конструкцию, уменьшив слой уплотнителя, и снова всё собрать;

Соблюдение этих правил не гарантирует того, что соединение будет герметичным, всё же следует иногда производить визуальный осмотр этого места для того, чтобы убедиться в том, что нет подтекания.

Разъемное соединение труб без резьбы и без сварки

Существует ещё множество способов соединить трубы без резьбы так, чтобы в дальнейшем их можно было разъединить.

Выбор метода будет зависеть от того, какие трубы надо стыковать: они могут быть гибкими – из металлопластика, полипропилена и полиэтилена, и жёсткими – из стали, чугуна и других цветных металлов.

С помощью муфты

Для того, чтобы соединить две трубы, надо продеть их концы сквозь гайки, шайбы и прокладки и соединить их внутри корпуса. Теперь останется только вкрутить гайки. Прокладки сдавливаются и обеспечивают герметичность, если же этого не произошло, то следует добавить ещё одно прокладочное кольцо.

Самое главное – подобрать муфту необходимого диаметра. Если взять муфту большого размера, то протечки нельзя будет устранить.

Фланцевое соединение стальных труб

Стыкование с помощью фланцев применяется в основном для стальных труб. Фланец – это деталь для ремонта и монтажа отдельных частей трубопровода. При таком совмещении труб учитывают несколько моментов:

Гайки не должны быть перекошенными, поэтому очерёдность их накручивания такая: сначала крутят гайки, расположенные одна против другой, а не по окружности.
Для водопровода используют прокладку из тряпичного картона, пропитанную олифой.
Для отопительных труб нужна прокладка из асбестового картона.
Концы у болтов не должны торчать из гаек больше чем наполовину.
Внутренний диаметр прокладки должен быть чуть больше диаметра трубы, а внешний – не задевать болтов.
Не стоит использовать несколько прокладок для одного фланца, это уменьшит герметичность.

Фланцевое соединение используется для труб как малого, так и большого диаметра. Можно применять для газовых труб, дымоходов, канализации и других.

Цанговое соединение труб

Для монтажа пластиковых труб используют цанговые фитинги, которые состоят из корпуса, куда помещено обжимное кольцо и резиновая прокладка. Преимущества:

низкая стоимость и доступность;
надёжность;
лёгкость при монтаже;
возможность повторного использования цанги.

Обратите внимание на то, что иногда такое крепление ослабевает, поэтому необходимо время от времени производить затягивание.

Соединить таким способом трубы просто: сначала вставляется цанга внутрь трубы, а затем затягивается внешняя гайка. Также поступают и со второй трубой. Следует помнить о том, что эта деталь оказывает высокое давление на трубу, поэтому при затягивании гайки важно её не перекрутить, чтобы не допустить появления щелей и трещин.

С помощью хомутов

Виды соединений бывают разными, одно из них – это быстросъёмное стыкование труб. Оно осуществляется с помощью хомутов – устройства, в виде металлического кольца с затягивающим механизмом: гайки с метрической резьбой. Такой способ рассчитан на то, чтобы создать герметичность шланга, резиновых труб с твёрдым основанием. Монтаж не требует усилий.

Хомуты могут быть разными, например, в продаже можно встретить пружинные проволочные, работающие по принципу прищепки. Несмотря на простоту конструкции, такие устройства могут обеспечить полную герметичность соединения.

Компрессионные фитинги

Чтобы соединить пластиковые трубы применяют компрессионные фитинги. Эти детали позволяют делать разветвления и повороты, также увеличивать длину изделий. Достоинства:

не нуждается в постоянном контроле, не надо периодически подтягивать болты;
можно укладывать в бетон или на глубину;
высокая степень герметичности, не поддаётся коррозии;
лёгкий и быстрый монтаж.

Виды неразъемного соединения трубопроводов

Иногда встречаются ситуации, когда необходимо выполнить соединение так, чтобы в дальнейшем нельзя было разобрать всю конструкцию. Такие способы обеспечивают полную герметизацию труб и повышают их прочность, что актуально для газопроводов и отопительной системы.

Сварка металлических труб

Сваривание труб применяют в основном только для изделий из металлов. Такой метод требует привлечения специалистов, так как без навыков и оборудования невозможно сделать шов сварки качественным.

Сварка производится с помощью газа, переменного и постоянного тока, для этого нужны сварочные агрегаты: автоматический или полуавтомат.

Существует два вида сварки:

враструб, когда оплавляется внешний конец одной трубы и внутренняя часть раструба второй, потом эти детали соединяются;
сварка встык оплавляет оба конца труб и дальше их просто соединяют, получая сварочный шов.

Пайка полимерных труб

Так как пластик имеет невысокую температуру плавления, то соединить их просто, если есть специальный паяльник. Достаточно просто расплавить концы трубы, а затем их просто соединить. Полученная таким образом труба не будет уступать по прочности сплошной, так как материал соединяется на молекулярном уровне.

Этот метод удобен, когда необходимо заменить часть трубы. Для этого повреждённую часть достаточно вырезать, а на её место припаять новый участок без дефектов.

Раструбное герметизируемое соединение с покрытием Батлер

Соединение металлических труб с антикоррозийным покрытием с помощью оборудования «Батлер» применяется в отраслях: нефтегазовой, ЖКХ. Но чаще её используют для строительства нефтепроводов и укладки труб, предназначенных для транспортировки газа.

Смысл соединения заключается в том, что подготовленные на предприятии трубы соединяются методом впрессовывания одна в другую. Основное преимущество – возможность монтажа в любых климатических условиях.

Соединение обжимной муфтой и пресс-фитинги

Неразъёмное соединение можно выполнить с помощью обжимных фитингов в виде пресс-муфт. Внутри есть поясок из прочных полимеров, напоминающий резину. Чтобы соединить, надо подготовить конец трубы, зачистить его и вставить в обжимную муфту. После этого с помощью пресс-клещей следует зажать трубу в этой муфте. Такой способ используют, когда нет возможности изготовить резьбу или применить сварку.

устойчивость к вибрации;
долговечность;
выдерживает высокое давление.

Натяжные фитинги

Если необходимо скрыть соединительные элементы, то можно использовать для этих целей натяжные фитинги. Монтаж начинают без предварительной подготовки концов труб, не надо тщательно подбирать диаметр трубы к диаметру соединительного фитинга. С помощью давления, которое оказывает гильза, расположенная внутри трубы на её внешние стенки, достигается абсолютная герметичность.

Сначала на место соединения натягивается муфта, концы трубы расширяются с помощью эспандера, теперь надо внутрь поместить штуцер и прокладку. Тисками натягивают муфту на место, где произошла стыковка труб.

Пуш-фитинги (push-фитинги)

Такой фитинг состоит из уплотнительного кольца, корпуса, наружного кожуха и внутреннего кольца. Чтобы конец трубы легко вошёл в деталь, необходимо приложить немного силы, специальных приспособлений не требуется.

Такие соединительные детали используются в углах или в узких пространствах, где неудобно произвести соединение другим способом.

Соединение труб разного диаметра

Для этого можно использовать муфты, переходники, крестовины и другие соединительные детали.

Водопроводные можно состыковать с помощью муфты и контргайки в том случае, если труба прямая и без углов. Для короткого соединения используют одну муфту, если длинное – добавляют контргайку. На муфте должны быть обозначены диаметры, для которых она подходит. Такой способ применим только для небольших труб, для большого диаметра лучше соединить их сваркой.

Как видим, для того, чтобы соединить трубы существует много способов. Можно состыковать трубы так, чтобы их невозможно было разобрать в дальнейшем, такие способы используют в труднодоступных местах для повышения прочности и герметичности соединения.

Соединение труб: хомутами, без сварки, с муфтой, с резьбой, разного диаметра

Способы соединения труб без сварки

Сегодня существует намного больше способов соединения труб, чем традиционные сварка и резьба. Он зависит от материала, из которого изготовлены соединяемые изделия.

Металлические (чугунные, стальные, медные, из нержавейки) и полимерные (металлопластиковые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые) требуют разного подхода.

Способы соединения гибких труб

Для соединения гибких труб без использования сварочного аппарата используют фитинги. Их так же можно соединять сцеплениями, которые обхватывают большую часть соединения. С помощью фитингов соединяют трубы, которые имеют диаметр до 32 сантиметров. Однако собрать подобным образом систему большого диаметра считается нецелесообразно - стык будет иметь низкую надежность.

Для состыковки полиэтиленовых труб малого диаметра применяют компрессионные фитинги. Этот метод считается не дорогим и надежным. Если труба имеет средний диаметр, то лучше использовать муфту соединения.

Устройство соединительного узла компрессионного фитинга

Жесткие трубы

Основные способы соединения жестких трубопроводов:

склеивание;
использование хомутов;
с помощью соединительных муфт.

В водопроводных системах пользуются фланцевым соединением.

Раструбное

Соединение раструбами может быть разъемным и неразъемным. Такой метод используется для систем, которые не подвержены воздействию давления. Примерами могут служить состыковка чугунных и пластиковых труб в канализационных системах:

Можно использовать хомуты. На место соединения хомут одевается с подкладкой из резины.

Чтобы соединять пластиковые или полипропиленовые трубы, используют клей. В таком случае система становится неразъемной.

В промышленности трубы соединяют ниппельным или шарнирным способом. С помощью шарниров удается избегать закручиваний в системе трубопровода. Для вставки измерительных приборов используют ниппельное соединение.

Шарнирный соединитель для трубопроводов

Прессование и развальцовка

Для соединения медных труб хорошо зарекомендовало себя прссование. Работу можно выполнить быстро и просто. Сначала с помощью труборасширителя выполняется так называемый фитинг. Другой конец вставляется в него вставлятеся. Специальной прессовочной машиной производится зажим соединения. Готово!

А еще медные трубы можно соединять развальцовкой. В случае необходимости данное изделие можно разобрать.

Существует множество способов соединения труб без использования сварки и резьбы. Каждый отлично подходит для того или иного вида труб. Но они имеют свои достоинства и недостатки

Самые прочные соединения – фланцевые.

Фитинги хороши тем, что можно в любой момент разобрать систему.

Заметим только! В системе отопления нельзя использовать безрезьбовые и безсварочные методы.

Соединение труб без сварки и резьбы: из меди, металла, полиэтилена

Как соединить трубы из различных материалов, если не возможно их сварить либо нарезать резьбу. Какие способы наиболее надежны, а какие подойдут только для

Соединение водопроводных труб разного диаметра

Для организации водопровода обычно применяются трубы диаметром ½ дюйма или ¾ дюйма. Соединяются они посредством дюймовой или метрической резьбы, нарезанной на концах изделий. Обозначение резьбы соответствует диаметру изделия.

Разные диаметры – не проблема!

Что делать, если нужно соединить изделия с разными диаметрами? Работа производится по стандартной схеме, однако есть нюансы. В специализированном магазине необходимо приобрести фитинги для труб с разным диаметром. В продаже имеются тройники, крестовины, угольники (или уголки), переходники, муфты и иные фасонные детали, предназначенные специально для изделий с разным диаметром. Какие именно детали приобретать зависит от специфики предстоящей установки водопровода. Как очевидно, соединить своими руками можно и два изделия с разными диаметрами, и сразу несколько.

Водопроводные трубы состыкуются при помощи муфты, муфты и контргайки. Детали эти накручиваются на резьбу изделий. На конце одного из изделий нарезается резьба из семи витков. Работа производится посредством лерки, зафиксированной в леркодержателе, снабженном двумя ручками. Для удобства изделие зажимает в тисках или в специальном прижиме. Дальше можно действовать по двум возможным схемам.

Соединяем изделия своими руками посредством муфты

Способ подходит в случаях, когда одна из водопроводных труб прямая, не имеет углов или короткая. Для процедуры соединения изделий потребуется одна муфта. Обозначение резьбы ее должно соответствовать диаметру соединяемых изделий. Рассмотрим алгоритм действий:

На один из концов изделия с резьбой ровным слоем, по часовой стрелке относительно рабочего торца изделия, наматываются гряди пеньки в 5-6 оборотов. Пенька должна быть предварительно расправлена;
Изделие, концом с пенькой, погружается в тару с масляной краской. В красящий состав резьба должна погрузиться полностью. Краска и пенька нужна для улучшения герметизации, устранения зазоров. Затем достаем изделие, на рабочий конец трубным ключом накручиваем соединительную муфту, следуя направлению часовой стрелки. Крутим до тех пор, пока для продолжения работы не потребуется прилагать много усилий. Не переусердствуйте, иначе деталь может лопнуть.

Совет: Конец водопроводной трубы можно и не погружать в краску. Достаточно смазать его масляным красящим составом посредством обычной кисти.

Соединяем изделия своими руками без сварки

Данный способ оптимален в тех случаях, если вторая водопроводная труба имеет достаточную длину, углы, неудобные для закручивания параметры. С одним из изделий повторяем алгоритм, описанный выше (пенька, масляная краска и так далее). Далее поступаем следующим образом:

На втором изделии, более длинном, выполняется протяженная резьба. Такая, чтобы муфта и гайка зашли на изделие полностью, и остался свободный край, составляющий 2-3 мм.
Торцы с резьбой у обоих изделий состыкуются, затем на водопроводную трубу с пенькой до упора скручивается первое изделие. Сначала накручивается контргайка, а потом муфта;
Пенька подматывается, на нее наносится красящий состав, и лишь затем накручивается контргайка до ее плотного сближения с муфтой. В качестве тонкой преграды между контргайкой и муфтой выступает пенька. Спрессованная пенька обеспечивает лучшую герметизацию водопроводной системы, предотвращает протекания воды во время эксплуатации.

Совет: Важно не переусердствовать при закручивании контргайки, если вы выбрали способ соединения изделий без сварки. В ином случае она лопнет в течение непродолжительного срока. Но и при ее недостаточном закручивании возможны проблемы. Если вы видите, что в промежутке между муфтой и контргайкой подтекает вода при пробном запуске, аккуратно затяните контргайку покрепче.

Заключение

Без сварки устанавливать рекомендуется только водопроводные трубы с малыми и средними диаметрами, используемые для организации водопровода для бытовых нужд. Если диаметр изделий большой, такой способ соединения не рационален, так как он достаточно дорогостоящ и менее надежен при высоких нагрузках. Однако если вы устанавливаете водопровод в квартире или частном доме, данные методы подойдут вам идеально.

Как соединить водопроводные трубы разного диаметра: муфтой без сварки

Есть возможность соединить трубы водопровода различного диаметра многими доступными способами.

Соединение металлических труб без сварки и резьбы

Владельцы не только частных домов, но и квартир в современных многоэтажных зданиях нередко сталкиваются с необходимостью соединения металлических труб. Для этого можно применять самые разнообразные способы, материалы и инструменты. Наибольшее распространение получили методы стыковки с помощью резьбы и сварки. Но существуют альтернативные варианты. Ведь не всегда можно удобно подобраться к проблемному участку.

Любые металлические трубы можно соединить без применения сварочных аппаратов и нарезания резьбы

Дополнительные аргументы

достаточно высокая стоимость сварочных работ. Если необходимо стыковать лишь несколько изделий, применять профессиональное сварочное оборудование нецелесообразно;
сложность выполнения. Собственно, этот фактор относится к большинству строительных работ. Не секрет, что они зачастую проводятся в тесном помещении с высокой влажностью. Кроме того, там может отсутствовать электроснабжение, мощности которого будет достаточно для функционирования сварочного аппарата. В этом случае без знаний, как соединяются трубы без сварки, исполнитель с поставленной задачей не справится;
отсутствие мобильности. Возникновение ситуации повышенной опасности, например, прорыв или авария, требует максимально быстрой и эффективной реакции. На приглашение специалиста со своим сварочным оборудованием потребуется много времени. Если ситуация действительно экстремальная, можно ожидать самых негативных последствий.

Разновидности фитингов

Для соединения металлических труб без нарезания на них резьбы и без сварки используются детали, получившие название «фитинг». Их классификация производится по двум основным критериям.

Пресс-фитинги бывают разных форм и конфигураций, это позволяет монтировать систему с поворотами и ответвлениями

Первый – это равновеликость диаметров стыкуемых труб. В соответствии с эти критерием, фитинги бывают:

прямые. Применяются для соединения изделий с одинаковым размером сечения;
переходные. Используются в случаях, когда стыкуются трубы разного диаметра.

Второй критерий – предназначение. Фитинги подразделяются на:

углы и отводы. Устанавливаются, когда необходимо изменить направление трубопроводов под различными углами наклона;
тройники. Их используют для создания ответвлений от основного потока;
муфты. Применяются для того, чтобы нарастить без резьбы и сварки длину прямого сегмента трубопровода. Этот вид – самый простой. Тем не менее, он наиболее востребован. Использование муфты позволяет легко заменить кусок повреждённой трубы без необходимости замены всей конструкции;
крестовины. Такой разъём предоставляет возможность разделить поток на несколько направлений;
штуцеры. Обеспечивают соединение труб из металла с гибкими отводами;
переходники (футорки, сгоны, ниппели). Такие детали применяются для соединения разнокалиберных труб;
заглушки, колпачки. Используются с целью перекрытия конечных отверстий.

По методу установки наибольшее распространение получили обжимные фитинги.

Важно! Такая арматура демонстрирует высокую эффективность при обустройстве уличных сетей, а также трубопроводов в квартирах и частных домах.

При помощи обжимных фитингов можно монтировать любую систему, в том числе подачи горячей воды и отопления

Преимущества обжимных фитингов

Выпускаемая современной промышленностью обжимная арматура для металлических труб бывает прессовой и оснащается одним либо двумя обжимными кольцами. Именно с их помощью соединительная деталь крепится к трубе. Кольца намертво прессуются, поэтому нередко при возникновении аварийной ситуации пресс-фитинги необходимо будет срезать и заменить на новые. Казалось бы, не лучшее техническое решение. Однако большинство профессионалов, знающих, как соединяются трубы без сварки и резьбы другими способами, отдают предпочтение именно пресс-фитингам. Объясняют они свой выбор, прежде всего, тем, что эти детали можно устанавливать в тех местах, где все другие типы фитингов монтироваться просто не могут.

Из преимуществ обжимной арматуры эксперты выделяют:

без сварки и прочих дополнительных работ достигается абсолютная герметизация рабочей среды;
соединение труб очень надёжное;
пресс-фитинги характеризуются высоким показателем вибрационной усталости.

Сегодня подобные детали широко применяются в метрологии, компрессорном и газотурбинном оборудовании, для обвязки устройств КИПиА, а также в системах с высоким уровнем рабочего давления.

Правильное соединение труб без сварки и резьбы. Методы

Выбор способа определяется типом изделий, которые планируется стыковать. Трубы условно подразделяются на следующие категории:

Первый тип – это чугунные трубы, стальные, трубы из цветных металлов или из ПВХ. Второй тип – изделия из полиэтилена, полипропилена и металлопластика.

Надежное соединение можно получить только в том случае, если фитинги произведены известной фирмой, гарантирующей качество

1. Чтобы соединить две металлические трубы без резьбы и сварки, обычно используются муфты. Они снабжены специальными креплениями и характеризуются высокой прочностью благодаря тому, что изготавливаются из жёстких материалов. Но эти свойства присущи лишь продукции мировых лидеров данного сегмента сантехнического рынка – производителей из Швейцарии, Швеции и Франции. Муфты применяются для стыковки труб из разного материала или разного диаметра.

2. Ещё один вариант соединения труб без сварки и резьбы – использование фланцев. Эти детали оснащаются резиновой прокладкой. Последовательность работ выглядит следующим образом:

Участок крепления срезается. Срез выполняется строго перпендикулярно продольной оси трубы. Делать фаску на торце не обязательно.
На срез одевается фланец.
Затем вставляется резиновая прокладка с таким условием, чтобы она выходила за края среза на 8-10 сантиметров.
После этого одетый фланец соединяется с ответной частью, смонтированной таким же образом на второй металлической трубе.

Совет! Затягивайте болты без чрезмерных усилий. Не раз наблюдались факты, что эти элементы крепления лопались или срывались.

Ответ на вопрос, как соединяются металлические трубы без сварки с помощью фланцев, будет неполным без упоминания следующих моментов:

для одного фланца использовать несколько прокладок не рекомендуется. Это может вызвать уменьшение герметичности;
чтобы получить герметичный стык, гайки необходимо закручивать не последовательно по окружности, а попарно расположенные диаметрально друг против друга;
для водопровода используется пропитанная олифой прокладка из тряпичного картона;
для труб отопления используют прокладку из асбестового картона;
болты не должны выступать из гаек более чем наполовину;
внешний диаметр прокладки не должен задевать болты, а внутренний должен немного превышать диаметр самой трубы.

Фланцевый метод соединения незаменим для труб большого диаметра

Узнав, как соединяются две трубы без сварки фланцевым методом, вы сможете правильно обустроить систему канализации и дымоход, а также трубопровод газоснабжения в частном доме.

3. Соединение муфтой Гебо тоже нашло широкое применение. Эта деталь является одной из разновидностей компрессионного фитинга. С её помощью стыковка металлических труб выполняется достаточно быстро, причём без применения каких-либо специальных инструментов. Установка компонентов муфты Гебо на трубу выполняется в такой последовательности:

Сначала надевается гайка.
Затем кольца: зажимное, прижимное, уплотняющее.
Потом надевается муфта до половины, и затягивается гайка.
Вторая деталь соединяется с фитингом в той же последовательности.

4. Соединить две трубы без резьбы и сварки можно, используя ремонтно-монтажную обойму. Выглядит этот фитинг в виде муфты или тройника, состоящего из двух частей. Стягивание половинок осуществляется болтами.

Необходимо отметить, что основным предназначением ремонтно-монтажных обойм является выполнение временных ремонтов, например, когда появляются трещины. В экстренных случаях, их можно применять и для стыковки труб. Монтаж осуществляется так:

прежде всего, необходимо добиться абсолютной гладкости поверхности. Для этого участки трубопровода, на которые фитинг будет надеваться, следует очистить от неровностей, сформированных краской или ржавчиной;
потом на трубу надевается резиновый уплотнитель. Его разрез промазывается силиконовым герметиком.
далее обе половинки фитинга необходимо надеть на резиновый уплотнитель и стянуть болтами.

Совет! Контролируйте, чтобы охват трубы уплотнителем был полным.

Соединительный хомут - это простой способ временно соединить две трубы без сварки

Как видим, данный способ тоже предельно прост. Такой же принцип заложен в соединение с помощью хомута. Единственным отличием является то, что он затягивается не с двух сторон, а только с одной. Однако использование хомутов обеспечивает более надёжное соединение, чем ремонтно-монтажной обоймой.

Соединение без резьбы и сварки профильных металлических труб

Чаще всего эта процедура выполняется с помощью краб-систем и хомутов.

1. Краб-системы. Такие конструкции представляют собою соединительные скобы с элементами крепежа. Изготавливаются из оцинкованного листового металла толщиной 1,5 миллиметра. Собираются скобы из двух половинок посредством болтов и гаек. В собранном виде они образуют «Т»-, «Х»- или «Г»-образный элемент, способный плотно обхватить концы нескольких (до четырёх) труб. По прочности такой крепёж сопоставим со сварным соединением. Применение краб-систем предоставляет возможность в короткие сроки собирать и разбирать сложные каркасные конструкции.

Из недостатков такого метода стоит выделить:

состыковывать элементы можно только под углом 90 градусов;
невозможно использовать краб-системы для изделий с большим сечением.

2. Крепёжные хомуты. С помощью этих деталей можно создавать конструкции любой степени сложности, начиная от козырьков и навесов, включая стеллажи и ограждения, и заканчивая теплицами и вольерами для животных. Основным преимуществом подобного крепежа является, то, что прочность соединения близка к сварной, а выполнять сборку/разборку конструкции допускается неоднократно. Причём, сделать это под силу и непрофессионалу.

Методов соединения металлических труб, альтернативных резьбе и сварке, множество. Каждый хорош по-своему. А делать выбор следует с учётом конкретных условий. Некоторые из них требуют наличие навыков и специального оборудования, другие же могут быть реализованы даже начинающими мастерами.

Соединение труб без сварки и резьбы

Соединение труб без сварки и резьбы. Дополнительные аргументы. Разновидности фитингов. Преимущества обжимных фитингов. Правильное соединение труб без сварки и резьбы. Методы.

В продаже можно встретить много различных материалов, которые предназначены для уплотнения стыков трубопроводов. Возникает вопрос, — какой из материалов в каких случаях должен применяться? А также, — как правильно использовать тот или иной уплотнитель?

Часто имеется возможность применить сразу два или несколько уплотнителей для резьбы, тогда требуется уточнение — что предпочесть. Приведенные рекомендации должны помочь разобраться в этих вопросах, и найти решение, которое обеспечит достаточную надежность соединения труб и фитингов на резьбе на весь период эксплуатации.

Льняная подмотка

Лен — дешевый материал для резьбовых стыков, создающий весьма качественное уплотнение. Единственное, — не во всех случаях его можно применять.

Он предназначен для соединений металлических деталей, так как создает значительную плотность. Он весьма прочный, усилия, прилагаемые ключами, к двум соединяемым деталям, требуются значительные.

Поэтому льном не уплотняются:

пластмассовые детали – момент затяжки превышает крепость материала, детали будут смяты, разрушены, по крайней мере, резьба.
детали, в которых металлическая муфта с резьбой заделана в пластмассовую (полипропиленовую) оболочку, ввиду опасности проворота (расстыковки).

Для всех металлических изделий лен является материалом №1 для подмотки резьбовых стыков.

Лен «на сухую» не применяется, его необходимо смазывать специальной сантехнической пастой. Она наносится либо непосредственно на резьбу, либо на намотанный лен.

Народный опыт также подсказывает, – вместо пасты можно применить подсолнечное масло, качество стыковки при этом не уменьшается, по крайней мере таких сведений нет.

Из льна выделяется прядь и накручивается по резьбе по каждому ручью. Намотка выполняется плотно и аккуратно. Торчащих волосков не должно быть. Первые два витка не заполняются, а в конце резьбы делается буртик.

Специальная сантехническая нить

Особая нитка для уплотнений, высокой прочности (нельзя порвать руками) намотанная на катушки, продается в магазинах. Ее главный недостаток – высокая цена, в остальном у нее сплошные достоинства.

Она может применяться на любых деталях, момент затяжки, по сравнению с льном меньше, поэтому можно подматывать и пластик.
Она весьма качественно уплотняет и может применяться даже на рваной резьбе.

Если бы не стоимость этого материала, то для стыков применялась бы только такая сантехническая нить.

Подмотка выполняется точно также, как и льном – два первых витка резьбы остаются пустыми, чтобы детали можно было стыковать, а затем ведется намотка по каждому ручью резьбы, в конце накрутки – двойной слой, т.е. буртик.

Фум-лента

Фум-лента мало подходит для создания надежных соединений на трубопроводах. Материал весьма не прочный, достаточной плотности в резьбовом соединении металлических изделий с ним не возникает. Но для пластиковых соединений, которые будут демонтироваться, например летний трубопровод для полива, фум-лента – самый подходящий уплотнитель.

С фум-лентой соединяемые детали можно завернуть усилием руки. При этом возникает небольшая плотность стыка по резьбе, чтобы некоторое время протечек не возникало. Незначительное усилие при закручивании не обеспечивает достаточной плотности, не дает гарантии, что данный стык не даст течь. Для стационарных соединений, особенно если они будут малодоступны в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать другие материалы.

Если произойдет проворот соединения с фум-лентой, которое уже находится в работе, то, скорее всего, возникнет течь. Это серьезный недостаток, учитывая, что для вращение не нужны большие усилия.

На бытовом уровне фум-лента может использоваться, (и популярна ввиду дешевизны, удобства пользования, и малых усилий), для соединений которые находятся на виду – при подключении душевых, кранов, и т.п.

Сантехнический клей герметик для резьбовых соединений

Материал специальный, не совсем дешевый, уплотняет хорошо, случаи протечки, после его правильного применения не зафиксированы. Но только после неправильного….

Очевидным недостатком клея герметика является то, что качество стыка будет зависеть от «человеческого фактора» больше, чем при подмотках. Дело в том, что на жирных поверхностях клей нормально не работает.

Откуда возьмутся жирные поверхности? Это может быть просто неаккуратность, — капнули маслом на резьбу или руками в масле протерли деталь. Детали могут храниться в смазанном состоянии (касается в первую очередь стальных). Но главное – при нарезке резьбы применяется смазка. Вот после такой операции на стальных деталях клей герметик совершенно не подходит.

Нужно обратить внимание, что есть образцы клея, с которыми расстыковка труб требует нагревания более 100 градусов. Такой нагрев часто сложен, не безопасен, пластик может повреждаться, и т.д. Поэтому клей-герметик еще подбирается по обстоятельствам.

Применяется клей просто. Наносится только непосредственно перед стыковкой, выдавливается из тюбика на резьбу и размазывается пальцем по всей резьбе без пропусков.

В каких случаях стоит отдать предпочтение клею?

При соединении пластиковых деталей с металлическими, клей окажется предпочтительней. Но такое соединение встречается не часто.
Второй случай, — когда доступ к месту стыковки будет затруднен. Такое соединение лучше посадить на клей, причем смазка выполняется обильно без экономии, на обеих стыкуемых деталях.

Особенности намотки

Намотка на резьбу требует большой аккуратности исполнения. Резьба должна заполняться ровным слоем без пропусков, в каждом ручье должен находиться уплотняющий материал. Он укладывается до конца резьбы, где из него формируется буртик.

Основное уплотнение резьбовых соединений возникает на последних двух витках резьбы. На деталях, чаще, последние два витка резьбы не прорезаны на всю глубину. Поэтому, в этом месте материал расклинивается между двумя деталями весьма плотно.

Неплохо, если при выполнении работ организовать дополнительный (перекрестный) контроль качества выполнения подмотки льном. Это особенно актуально, когда выполняется сразу несколько десятков подобных соединений.

Выводы

Для тех, кто постоянно занимается монтажем, рекомендуется всегда иметь при себе лен, сантехническую нить и клей-герметик, чтобы оперативно и качественно выполнить любое соединение. Применять все это рекомендуется в соответствии с приведенными выше советами.
При выполнении работ дома своими руками, когда делается что-то простое и находящееся на виду, можно воспользоваться дешевой фум-лентой, но нужно мотать побольше. При монтаже целых систем своими руками, на металле лучше использовать лен (с постным маслом), а при небольших объемах работ еще лучше использовать нить. Следует уделять максимум внимания качеству намотки на резьбу.

Что никогда не нужно применять для уплотнения резьбовых соединений:

Не нужно применять простой силикон, он предназначен для фланцевых соединений.
Не нужно применять краски, белила, сурик, которые толка дают чуть, но зато делают соединения полуразборными – это давно устарело.

Грамотное соединение труб отопления – это гарант хорошей герметичности системы, предупреждение теплопотерь. Специфика монтажных работ зависит от многих параметров: длина трубопровода, материал, из которого выполнен теплоноситель, личные предпочтения человека.

Как соединить трубы для системы отопления?

Соединение деталей посредством короткой резьбы и муфт обычно применяется для длинного трубопровода. Если вы выбрали этот вариант, помните, что демонтаж в этом случае провести нельзя ввиду того, что короткая резьба имеет свои особенности: ее последние витки отличаются небольшой глубиной. Таким образом, обеспечивается хорошая герметизация. Для выполнения соединения следует наложить, следуя часовой стрелке, уплотнитель. В качестве уплотнителя может выступать прядь, ФУМ лента и так далее.

Для удобства фиксации муфты на первые витки трубы уплотнитель накладывать не нужно. Муфта накручивается на уплотнитель посредством трубного ключа. Накручивать ее нужно вплоть до заклинивания. После фиксации муфты обе трубы соединяются методом ввинчивания. Демонтаж такой конструкции возможен только через обрезание трубопровода. Герметичность системы можно улучшить, покрыв уплотнитель, уже зафиксированный на резьбовом соединении, слоем масляной краски. Так вы обеспечите защиту трубопровода от разного рода негативных воздействий. Аналогичного алгоритма работ следует придерживаться при монтаже тройников и угловых систем.

Переходник

Монтаж труб посредством переходника также имеет свои особенности. Изделие ввинчивается в переходник, затем затягивается гайка, крепко фиксируя уплотнитель. Аналогичные действия выполняются со второй трубой. Применяя этот вариант, вы сможете без проблем провести демонтаж и повторный монтаж системы.

Сварка

При установке трубопровода для систем отопления часто применяется сварка. Подобную работу лучше доверить квалифицированному специалисту. Однако запаять трубы можно своими руками. В конечном итоге получаются качественные и надежные соединения, дешевые в монтаже. Для работы потребуется переходник с припоем. Обе детали трубопровода следует ввинтить в переходник, а затем прогреть их при помощи специальной горелки. Нагрев производится до тех пор, пока расплавленный припой не заполнит монтажный шов.

Процесс монтажа

Рассмотрим подробней монтаж излучающих деталей в систему отопления. Обычно в качестве излучающих элементов используется трубопровод из чугуна ввиду своих многочисленных преимуществ: демократичная стоимость, длительный срок эксплуатации, надежность крепления. Для выполнения соединения следует вывернуть заглушки. Радиатор должен быть зафиксирован так, чтобы внешняя резьба втулки глубоко врезалась в корпус обогревающего устройства. Если схема отопления предполагает внешнюю разводку, то обе трубы устанавливаются с одной стороны корпуса радиатора. В том случае, если длина горизонтальных деталей трубопровода, монтируемых в систему отопления, больше 15 см, между этими элементами устанавливаются стойки-распорки. После монтажа они надежно фиксируются посредством сварки. Данная мера позволяет предупредить опасность деформации изделий из-за высоких температурных воздействий.

Сварка или резьба – что лучше?

На сегодняшний день становится все более и более популярным резьбовое соединение ввиду его преимуществ: легкость в монтаже, эстетичный монтажный шов, простота проведения обсуживающих работ, надежность.

Сварочные соединения также отличает высокое качество, однако зачастую выполнить их с первого раза сложно даже специалистам, а ошибки в монтаже могут привести к созданию аварийных ситуаций. Кроме того, после проведения сварочных работ в помещении еще надолго останется едкий и неприятный запах.

Подведем итоги

Соединить трубы для систем отопления вполне можно самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Главное следовать приведенным инструкциям и следить, чтобы вся работа выполнялась очень аккуратно, ведь от ее итогов зависит герметичность системы, а значит, и отсутствие аварийных ситуаций, максимальный комфорт и тепло в доме.

Уют и комфорт дома зависит от множества факторов. Одним из основных является отопление дома. Сделать монтаж системы отопления своими руками вполне возможно. Но чтобы избежать ошибок и получить качественный результат нужно уяснить азы процесса установки и определится с видом и способом отопления.

В первую очередь нужно подсчитать такие параметры как площадь и количество помещений, количество времени, в течение которого нужно включать отопление. И определится с выбором радиаторов, труб и составить список необходимых инструментов и материалов.

Необходимые инструменты

Сначала рассмотрим ряд инструментов для проведения работ. Некоторые из них достаточно специфичные и понадобятся всего на один раз, поэтому поищите, поспрашивайте знакомых, чтобы не тратить зря деньги.

Молоток, линейка, рулетка, карандаш;
Фум лента, паста для уплотнения резьбовых соединений;
Наждачная бумага, ёж;
Уровень (можно лазерный – сэкономит время);
Разводной и гаечный ключ (желательно малый и большой каждого вида);
или набор ;
, в некоторых случаях ;
Труборез ручной или с электрическим приводом;

Для пластиковых труб:

Аппарат для спайки пластиковых труб с различными насадками;

Для медных труб:

Паяльная лампа для пайки медных труб;
Припой для медных труб, флюс паста;

Типы радиаторов

Это один из самых важных моментов. Именно через осуществляется нагрев воздуха и самого помещения. руководитесь не только внешним видом и эстетикой, но и главными его характеристиками: мощность, рабочее и максимальное давление и рабочая температура. Это особенно важно, если вы планируете подключать его к централизованной системе отопления, где 4-10 атмосфер обычное рабочее давление. А с наступлением отопительного периода оно увеличивается в полтора раза (для проверки герметичности).

Но если в планах автономное отопление – тогда эти нюансы отпадают. Вам хватит радиатора работающего под давлением до 6 атмосфер.

Наиболее популярными сегодня являются 4 типа: алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы считаются очень эффективными из-за большой теплоотдачи материала. После включения эти радиаторы довольно быстро нагреют помещение и так же быстро остынут, если выключить отопление. Это обусловлено еще и малым объёмом прибора.

Очень часто алюминиевые радиаторы устанавливаются вместе с регулирующей термоголовкой, для автоматического повышения или понижения подачи горячей воды.

Снаружи алюминиевые радиаторы очень эстетичны. Прямоугольные пластины, в основном белого цвета, покрытые специальной термостойкой эмалью, которая устойчива к высоким температурам. В этом еще один плюс, так как не нужно будет каждый год заново. Подобно чугунным радиаторам, в алюминиевых можно увеличивать мощность, изменяя число секций. Они не поддаются воздействию конденсата и влажного воздуха, так что их можно смело использовать в ванной и на кухне.

Если плюсами этого типа радиаторов являются небольшой вес, высокое рабочее давление и компактность, то из минусов выделяется возможность коррозии . Алюминий легко вступает в реакцию с медными деталями, также он тяжело переносит большой уровень рН (допустимый 7,5). По этой причине для централизованной системы отопления их лучше не использовать.

В связи с возможными химическими реакциями, алюминиевые радиаторы монтируются вместе с краном Маевского для отвода образующегося газа.

Еще один минус при использовании в ЦСО – рабочая температура. У алюминиевых радиаторов это 45-60 градусов, а в ЦСО она может достигать 85 градусов.

Стальные радиаторы

Современные стальные радиаторы имеют очень привлекательный дизайн. Как и алюминиевые покрываются специальной краской, в основном белого цвета, но могут быть окрашены в любой оттенок по желанию заказчика. Плюсом таких радиаторов является их сравнительно небольшая цена и высокая теплоотдача. Так же этот вид радиаторов один из самых гигиеничных.

Есть два вида стальных радиаторов — панельные и трубчатые.

Говоря об инертности чугунных радиаторов как о плохой стороне в плане регулировки температуры в помещении, не стоит забывать, что в этом есть и свой плюс. Когда другие типы радиаторов выключаются они тут же остывают, в то время как чугунный еще продолжает излучать тепло.

Еще один плюс, который многие считают минусом: медленный нагрев воздуха и мощность секции около 100 Вт, что в 1,5 раза меньше остальных радиаторов. Здесь свой фокус. Дело в том, что чугунные, в отличие от остальных радиаторов имеют лучевой тип обогрева. Это вполне компенсирует недостатки, так как нагреваются от чугунных радиаторов кроме воздуха еще и стены и предметы, которые сами начинают излучать тепло.

Вес чугунного радиатора самый большой из всех (одна пустая секция весит 5-6 кг), но это не очень существенный минус. Еще одним недостатком был внешний вид стандартных радиаторов. Но с развитием технологий сегодня создаются настолько красивые радиаторы, что можно приравнивать их к произведениям искусства. Ну и стоит такая вещь недешево, так что выбор остается за вами.

Есть 3 вида этих труб – паяные, шовные, бесшовные. Для отопления дома лучшим вариантом будут, конечно, бесшовные, риск протечки которых в разы меньший. Диаметр от 10 до 25 мм.

Из минусов этих труб можно выделить следующие:

Низкое сопротивление агрессивной среде в сравнении с другими трубами; 6-7 лет — столько продержится труба до начала коррозии.
Плохо выдерживает скачок давления;
Внешне очень плохо сочетаются с интерьером помещения;
Высокая стоимость;
Малая пропускная способность;

Есть важный момент, который следует знать при покупке стальных труб. Иногда их покрывают цинком для избегания коррозии. В таких случаях никогда не используйте сварку для соединения труб. Покрытие из цинка просто сгорит, и место сварки превратится в самое слабое звено системы отопления.

Медные трубы

Первым и самым важным качеством медных труб есть то, что они почти не поддаются коррозии. Единственное что серьезно может навредить медным трубам это гальваническая пара, образующаяся в результате химической реакции с другими металлами. Поэтому нужно внимательно следить, . В некоторых случаях производители могут покрывать трубы слоем полиэтилена, что улучшает внешний вид и защищает от внешней влаги и конденсата.

Выпускаются медные трубы диаметром 10-54 мм. Есть два типа – мягкие и жесткие. Из остальных преимуществ следует отметить рабочие температурные границы от -200 до +200° и бактерицидное действие. Медные трубы лучше выдерживают скачки давления, а срок службы составляет до 100 лет. Цена конечно далеко не средняя и большая теплопроводность так же существенный минус.

Соединять трубы можно 3 способами:

Муфта;
Нарезка резьбы;
Спайка;

Трубы из нержавейки

Еще один вид труб, отличающийся высокой стойкостью к любым видам коррозий. Есть два типа: бесшовные и электросварные. Первые бывают диаметром 5 — 126 мм, вторые – 6 — 1420 мм. Как и в предыдущих случаях рекомендуется использовать бесшовный вариант.

Плюсы:

Большая пропускная способность;
Выдерживание скачков давления;
Срок эксплуатации достигает 100 лет.

Существенный минус для большинства покупателей – высокая цена. Да и высокая теплопроводность плохо скажется на температуре нагревателя. Соединяют трубы из нержавейки так же с помощью муфт, резьбы или сварки.

Пластиковые трубы

Одни из самых популярных сегодня труб – пластиковые. Самое главное преимущество этих труб, делающими их столь популярными – абсолютная устойчивость к любим видам коррозий. Прослужат пластиковые трубы минимум 50 лет. Важным моментом является отсутствие шума от протекания по ним воды.

Немаловажным фактором есть и самая низкая теплопроводность среди всех видов труб. Это позволит сэкономить некоторое количество тепла. Так же пластиковые трубы выдерживают большое давление и его скачки, они самые дешевые и просты в монтаже. Ниже рассмотрим разновидности пластиковых труб.

Металлопластиковые трубы

Конструкцию этих труб составляет внешний и внутренний слой пластика и алюминиевая фольга толщиной 0,2-0,3 мм между ними. Сам полиэтилен очень прочный, имеет шероховатость около 0,004, границу разрыва в 70 бар, и рабочую температуру до 95°.

Шар алюминия в конструкции трубы играет очень важную роль. Тонкий и эластичный он в то же время прочный, предотвращает деформацию трубы и её удлинение при воздействии температуры.

Выдерживают давление до 10 бар при 95 градусной температуре. Некоторое время могут переносить повышение температуры до 130°. Срок службы труб достигает 50 лет.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовые трубы являются экологически чистыми, так же не поддаются коррозии и стойки к истиранию. Так же к преимуществам можно отнести небольшой вес, прочность и гибкость, простота монтажа.

Особенности полиэтиленовых труб:
Срок эксплуатации 60-100 лет;
Выдерживают очень низкие температуры;
Выдерживают перепады давления и механическое воздействие, благодаря чему используются в сейсмически активных зонах;
Рабочее давление при 0-25° достигает 25 бар;
Небольшой промежуток времени способны работать при температуре 100°;

Полипропиленовые трубы

Этот вид более жесткий, чем остальные, потому их сгибают под большим радиусом. Так же для этих труб нужно больше угловых фитингов. Сам процесс монтажа более трудоемкий и затратный чем у тех же металлопластиковых труб.

Характеристики:

Рабочая температура = 70°;
Рабочее давление 10-25 бар;
Термин службы 50 лет;

ПВХ (поливинилхлоридные) трубы

ПВХ трубы создаются из термопластичного полимера. Температура работы этих труб самая низкая из семейства пластиковых – 70-90°. Особенность ПВХ труб – химическая устойчивость и низкая горючесть. Как и прочие пластиковые трубы, им свойственна устойчивость к коррозии, прочность, невысокая цена, высокое рабочее давление.

Монтаж системы отопления

Этот процесс подразумевает отключение и демонтаж старых радиаторов и труб. Подбор новых радиаторов путем расчета и определение типа труб, которые будут использоваться в системе отопления. Пайка труб и крепление труб и радиаторов на стены. Соединение всех элементов системы и подключение к источнику тепла.

Небольшие расчёты

Что бы правильно выбрать радиаторы для вашей системы отопления, нужно как минимум, определить место, где он будет монтироваться, количество окон и количество наружных стен.

Что бы отопить помещение с 1 окном и 1 наружной стеной, высотой до 3 метров, нужно примерно 100 Вт. Дальше просто добавляйте мощность исходя из следующих расчётов:

+1 наружная стена +20% к мощности;
+1 наружная стена и 1 окно +30% к мощности;
+1 окно, выходящее на север +10% к мощности;
Если радиатор закрыт панелью, то +15%, а если находится в нише, то +5% к мощности;

При суммировании нескольких пунктов суммируются и дополнительные проценты мощности.

Примерные размеры радиатора определяют с помощью некоторых правил:

Расстояние от подоконника до радиатора минимум 10 см, от радиатора к потолку 6 см. По ширине радиатор должен занимать как минимум половину ширины окна, а лучше и 75%.

Отключение водоснабжения

Очень часто возникают проблемы с отключением стояка, для замены или ремонта системы отопления. Стояк это общественная собственность. Доступ к нему имеет муниципальная служба. Если вы получили отказ на отключение стояка на время работ, обязательно требуйте, чтобы отказ представили в письменной форме. Тогда вам будет с чем обратится в суд. Это все прекрасно понимают и в большинстве случаев к этому не доходит. Управляющая компания просто обязательна выполнить требования жильца. Но эта услуга (отключение стояка) является платной. Цена меняется от 500 до 1500 руб./час в разных местностях.

Есть еще один подводный камень в процессе замены или ремонта – соседи. Бывают ситуации, когда необходим доступ к соседним квартирам а «приветливые» соседи отказываются его предоставить. Конечно это их частная территория, но существуют нормативы (жилищный кодекс, ст.3, 8, 36, 37, 129), согласно которых постоянный доступ к общественному стояку может обеспечивается даже без их согласия. Поэтому у вас опять же появляется возможность обратится в суд. Хорошо объяснив это соседям, можно обойтись одним только разговором.

Подготовка радиаторов

Перед монтажом радиатора нужно его упаковать. Так называют процесс установки заглушек, фитингов и крана Маевского в отверстия радиатора.

Для начала берем футорки и вкручиваем в 4 местах. Обычно бывают 2 с левой и 2 с правой резьбой, затягиваем их разводным ключом со средним усилием. Идут они уже с силиконовой прокладкой, так что уплотнять их ничем дополнительно ненужно. Далее находим лицевую сторону радиатора и определяем по старому радиатору, с какой стороны идет подводка. Например, слева. Тогда справа снизу вкручиваем заглушку, а сверху кран Маевского. Он нужен для отвода воздуха при наполнении радиатора водой.

Теперь с левой стороны, снизу и сверху устанавливаем 2 фитинга с наружной резьбой и обжимом для подвода труб к радиатору. Берем фум ленту, наматываем на наружную резьбу фитинга и накладываем пасту для уплотнения резьбовых соединений. Слой пасты должен быть примерно 2-3 мм. Эта паста в холодный сезон во время отопительного периода засохнет и дополнительно сделает более надёжным соединение. Ставим фитинги на резьбу и затягиваем разводным ключом, пока не начнет откручиваться футорка, тогда тем же ключом дотягиваем обратно футорку. Излишки пасты убираем полотенцем. Собственно на этом подготовка радиатора завершена.

Демонтаж старой системы отопления

После того как вода в стояке перекрыта, нужно слить воду из радиаторов. Для этого присоедините шланг к сливному клапану радиатора, и второй конец выпустите на улицу через балкон или в канализацию. Под место, где соединены шланг и клапан подставьте пустую посудину на случай протечки. Если в системе есть воздушные краны – откройте их чтобы ускорить процесс слива воды. Далее можно приступать к следующему этапу.

С помощью болгарки сделайте два надреза на трубе, которую планируете заменить. Надрезы делаются на расстоянии 5-15 см друг от друга, глубокие, почти полностью перерезая трубу. Теперь берем газовый ключ и, зажимая место между разрезами, выламываем этот участок. Полностью перерезать трубу не стоит, это чревато заклиниванием диска болгарки и даже травмоопасно.

Убираем как можно больший участок старой трубы. Все зависит от конкретной ситуации. В большинстве случаев это расстояние от радиатора до разводки в стояке или до поворотного фитинга или же до пробки соседнего радиатора. Далее снимаем старый радиатор со стены. Тут либо снимаем с петель, либо вместе с ними, если они «срослись» за долгое время. Если петли остались в стене их можно выкрутить, но иногда они очень прочно держатся тогда, просто отпиливаете болгаркой эти петли возле самой стенки.

Далее с помощью газового ключа откручиваем оставшиеся части старых труб. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить и не нарушить остальную часть труб и соединений. Если резьба не поддается, можно постучать по ней. В особо тяжелых случаях помогает нагревание проблемного участка паяльной лампой.

Теперь можно приступать к монтажу самого радиатора.

Монтаж радиатора

Берем уровень, чтобы сделать отметки. Приставляем его к стене напротив резьбы подводки, откуда выкручивали кусок старой трубы. Отметки ставьте на уровне середины отверстия подачи и обратки. Таким способом доходим до отверстий радиатора. Теперь нужно подставить что-нибудь под радиатор так чтобы середина его резьбовых отверстий совпала с отметками, и делает засечки на стене для креплений.

Сборка трубопроводов

Пока что работа с радиатором закончена. Переходим к подводкам от стояка. В них нужно вкрутить два шаровых крана. Для этого кран должен быть с наружной резьбой с одной стороны и внутренней с другой. Если же у вас кран с двумя внутренними, то просто вкручиваете с одной стороны специальный ниппель. Все диаметры подбираете исходя из тех, что уже имеются в подводках. Обычно это ¾ дюйма или 20 мм. Вкручивать краны нужно, обмотав место резьбы фум лентой и смазав пастой; так же можно использовать паклю и лен. Теперь посадите кран на резьбу и затяните с помощью разводного ключа, выступающие остатки пасты уберите полотенцем.

Совет: старайтесь вкрутить краны так, чтобы ручка вентиля была внизу. Это позволит избежать случайного открытия или закрытия крана, если вы их зацепите чем-нибудь. Очень актуально если в доме есть дети.

Диаметры труб в большинстве случаев берут 20 мм для разводки квартирного отопления и 25-32 мм для стояка.

Берем переходные фитинги для припайки медной трубы или пластиковой и вкручиваем в разводку. Все зависит от того какой тип труб вы выбрали. Далее рассмотрим детально 2 способа монтажа трубопровода для медных и пластиковых труб.

Медные трубы

Если будут стоять медные трубы, то фитинги вкручивайте только для того чтобы примерить, потом открутите назад. Отмеряйте нужную длину трубы до поворотного фитинга. Берете трубу и отрезаете нужный кусок. После этого, зачищаем края с помощью той же болгарки. Ставите её лежа и водите концом трубки по вращающемуся кругу. Подготавливаете паяльную лампу. Желательно с узким концом пламени, но такие немного дороже стоят, так что если нет возможности, то можно обойтись и самым простым за 150-200 руб. Подготавливаем припой. Паять переходной фитинг (от разводки стояка) к трубке нужно отдельно, а потом уже фитинг с трубкой вкручивать на место. Если делать наоборот есть риск спалить клапан в шаровом кране.

Тот конец трубки, который будем паять нужно зачистить. Для этого подойдет обычная наждачная бумага, просто надо обернуть ею трубку и вращать в одну или разные стороны пока конец не станет заметно светлее. Далее с помощью ёжика зачищаем внутреннюю часть фитинга. Смазываем конец трубки флюс пастой и вставляем в фитинг до упора. Полотенцем убираем излишки пасты. Теперь нагреваем паяльником место пайки и в течение 30-40 секунд (паста начинает белеть) и опускаем припой. То же самое повторяем с другой трубкой (нам их нужно 2) и ждем, пока остынет.

Теперь паяем тем же способом, только начинаем от радиатора. Сперва вставляем трубки в радиатор и фиксируем зажимами. В этих местах лучше использовать такой вид соединения, так как в дальнейшем может понадобиться снять радиатор. Далее идет спайка поочередно всех соединений. Последней привариваем трубку от стояка к поворотному фитингу, предварительно соединив всю систему вместе и отрегулировав движением радиатора влево-вправо. Вот и все, система отопления с использованием медных труб готова.

Пластиковые трубы

Пластиковые трубы заметно расширяются при нагреве, потому их нельзя цементировать в перекрытии или стенах, а при монтаже нужно оставлять немного места для их «движения».

По аналогии с предыдущим вариантом все участки замеряются и нарезаются трубы. Следует учесть, что для пайки пластиковых труб около 15 мм будет уходить внутрь фитинга. Здесь нам понадобится паяльник со съёмными насадками. Включите аппарат и подождите, пока он полностью прогреется (индикатор загорится красным). Далее трубку вставляют в муфту паяльника, а фитинг надевают на насадку-дорн.

Время нагревания труб:

20 мм – 4-5 секунд;
25 мм – 7-8 секунд;
32 мм – 10-12 секунд;

При низкой температуре в помещении, где проводятся работы (+5°С и ниже) нужно увеличить время прогревания на 50%. Производители труб рекомендуют температуру аппарата в 250-300°С. Нежелательно паять две трубки разных материалов и производителей. Если слабо нагреть, то соединение не будет прочным, а если перегреть, то может существенно уменьшится проходимость или даже полностью склеится трубка. Сами поверхности, которые спаиваются должны бить сухими и чистыми.

Выдержав обе половинки указанное время, вытаскиваете с аппарата и соединяете вместе, после этого держите неподвижно 5-6 секунд. Чтобы избежать отклонения при сварке перпендикулярных или угловых частей, делайте засечки на обеих половинках. При этом отступайте минимум 15 мм, чтоб засечки было видно при соединении труб.

Всегда рисуйте условную схему труб и колен там, где их будете монтировать (на стене или полу). Не всегда нужно сваривать элементы в строгом порядке, лучше собрать несколько крупных сегментов и потом соединить их в целую систему.

Если длинна участков и сама система в итоге выходит большая, то используйте специальные крепежи для пластиковых труб (если монтаж делается на стене). Этот момент стоит определить перед началом пайки труб, чтобы отметить и просверлить места для дюбелей в стене.

Просмотров