Какой мотор нужен для ленточно шлифовального станка. Самодельный шлифовальный станок по дереву: конструкция и этапы сборки

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

Инструменты и материалы

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
• Дрель и сверла.
• Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
• Токарный станок.
• Тиски.

Материалы:

• Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
• Различные подшипники.
• Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
• Металлический уголок.
• Шлифовальная лента 20 см.
• 10 см шкивы.
• Мощная пружина.
• Стальная планка 4 х 20 см.
• Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться... Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.

Простой, самодельный ленточный шлифовальный станок, сделанный своими руками: фото пошагового изготовления с описанием.

С помощью этого ленточного станка, можно легко и быстро выполнять шлифовку, формировать скосы на ножах, точить топоры и многие другие инструменты. Сделать такое приспособление можно своими руками, предлагаем посмотреть пошаговые фото по изготовлению шлифовального станка.

Материалы для изготовления:

• — электродвигатель 220 В, 2 кВт, 2800 об/мин.;
• — квадратные стальные трубы;
• — листовая сталь;
• — подшипники;
• — гайки и болты;
• — пружина;
• — амортизатор крышки багажника авто;
• — колеса (их можно выточить самому из дерева).

Основание станка будет изготовлено из толстой листовой стали.

Далее показан процесс изготовления телескопической стойки, она будет сделана из двух труб квадратного сечения. Отрезаем нужные куски трубы на отрезном станке или болгаркой. Далее более широкую трубу привариваем вертикально к основе. Используем уголки, чтобы приварить трубу строго вертикально.

Изготовление регулировочного узла является самым длительным в этой самоделке. Этот узел нужен для того, чтобы менять угол верхнего ведомого колеса. Благодаря этому параметру мы центрируем ремень на колесах. Этот узел делается из стальных пластин, более подробно процесс сборки и работы этого узла показан на фото. Ничего сложного в изготовлении нет, режем заготовки, сверлим отверстия, нарезаем резьбу, где это требуется.

Потом этот регулировочный узел собирается на длинной стальной пластине, которая приваривается горизонтально к стойке.

На основание устанавливаем и крепим электродвигатель. В качестве натяжителя наждачной ленты, в этой конструкции используется амортизатор от багажника авто.

Далее устанавливаем колеса, их можно самому выточить из дерева на самом простом токарном станке. Ведущее колесо закрепляем на валу двигателя, а ведомое вращается на подшипнике. Также следует установить вспомагательные пластины под наждачную ленту, одна пластина крепится вертикально, вторая горизонтально.

1. Материалы для сборки станка
2. Выбор двигателя
3. Сборка барабанов и ленты
4. Процесс сборки

Основная функция шлифовальных станков по дереву заключается в чистовой обработке натурального материала при помощи абразивных элементов. Станки и приспособления всевозможных типов могут обладать широким спектром возможностей и позволяют осуществлять заточку ножей, шлифовку декоративных и мебельных изделий, а также выполняют внутреннюю и наружную полировку заготовки.

Современным агрегатам под силу сверхтонкая полировка, придающая изделиям идеально гладкую поверхность . Одним из достоинств такого оборудования является отличная производительность и высокая эффективность как при выполнении грубого процесса обдирки, так и при скоростном шлифовании.

На производстве часто можно встретить калибровальный, тарельчатый и осцилляционный (шпиндельный) тип агрегатов для шлифовки. Не менее популярным является дисковый шлифовальный станок, ленточный гриндер и барабанный полировщик. Кинематика всех без исключения шлифовальных устройств, будь то калибровочный или полировочный образец, основана на вращении или перемещении деревянной детали по прямой или дуговой траектории и одновременном вращении рабочей части агрегата, но это касается стационарных станков. Если же имеется в виду ручной инструмент, то здесь не идет речь о движении заготовки, а перемещается исключительно шлифовальная машинка. Возвращаясь к стационарным шлифовальным станкам по дереву, отметим, что качественную обработку поверхности крупногабаритных изделий лучше выполнять на ленточных образцах . Заводская техника стоит недешево, поэтому многие владельцы небольших домашних мастерских все чаще интересуются, как сделать ленточный шлифовальный станок самостоятельно.

Конструкция ленточных агрегатов

Чтобы иметь представление об изготовлении шлифовального агрегата с наждачной лентой, необходимо ознакомиться с его конструкцией, включающей в себя:

• абразивную ленту, натянутую на станине горизонтально или вертикально;
• пару барабанов (ведущий и натяжной цилиндры). В данном случае кинематика предусматривает запуск ведущего элемента при помощи электропривода, передающего вращательный момент путем ременной передачи;
• металлический или деревянный стол, причем первый вариант дает возможность работать с более сложными деталями;
• электродвигатель мощностью не менее 2,8 кВт, за счет которого шлифовальная лента (наждак) сможет перемещаться со скоростью 20 м/секунду;
• вытяжку, убирающую древесную пыль.

Существует тесная связь между длиной рабочего инструмента и станины, а также аналогичными параметрами заготовок, которые подлежат обработке на данном агрегате. Каждый опытный мастер подтвердит, что работа с оборудованием комфортнее в том случае, если обрабатываемый деревянный элемент уступает по длине рабочей поверхности. Правильно собранный самодельный ленточно-шлифовальный станок позволит без труда выровнять поверхность и убрать все погрешности, сделав ее ровной и гладкой . Также ленточные агрегаты быстро и качественно удалят старые лакокрасочные покрытия, справятся с обработкой кромок и торцов, отшлифуют криволинейные фигуры и отполируют плоский деревянный элемент мебели.

Материалы для сборки станка

Многие начинающие столяры мастерят шлифовальный станок из дрели, мы же предлагаем создать усовершенствованный инструмент. Прежде чем собирать ленточный шлифовальный станок своими руками, необходимо определиться с материалом для изготовления его основных комплектующих. К примеру, рабочий стол лучше делать из толстого металла, отдавая предпочтение габаритным размерам полотна в пределах 500х180х20 мм. Обращаем ваше внимание на то, что чем больше станина, тем она функциональнее и тем разнообразнее будут детали, обработка которых планируется.

Стол

Изготовление рабочей поверхности выглядит следующим образом:

1. Обрезают одну из сторон металлического листа.
2. Проводят разметку.
3. В торце обрезанного полотна просверливают три отверстия, сквозь которые рабочую поверхность закрепляют болтами на станине.

Выбор двигателя

Самодельная установка для шлифовки древесины снабжается двигателем, и в данном случае подойдет электропривод от стиральной машины, хотя вы можете подобрать любой мотор мощностью около 2,8 кВт, способный выполнять в среднем 1200-1500 об/мин. Привод плотно фиксируют в неподвижном состоянии к станине.

Сборка барабанов и ленты

Теперь нам предстоит сделать два барабана на плоскошлифовальный агрегат, для чего потребуется лист ДСП, из которого выпиливаются заготовки 200х200 мм и собирается пакет диаметром 240 мм. После сборки конструкция протачивается до диаметра 200 мм. Ведущий цилиндр устанавливается на валу привода, и именно он будет приводить в движение абразивный материал. Натяжной элемент закрепляется вокруг оси станины на подшипниках.

Следите за тем, чтобы лента могла легко касаться столешницы, что достигается путем обеспечения скоса со стороны барабана.

При сборке барабанов не забывайте, что их внутренний диаметр должен превышать внешний на несколько миллиметров. Это необходимо для того, чтобы лента размещалась в средине цилиндра и не соскальзывала. Теперь нам потребуется шлифовальная лента, для которой подойдет абразивный наждачный материал, разрезанный на полосы, а затем склеенный между собой качественным клеевым составом.

Барабанно-шлифовальный агрегат

Так же, как и промышленные образцы, бытовые агрегаты могут иметь различную комплектацию, хотя, как отмечалось ранее, их кинематическая схема и принцип действия аналогичны. Выше мы рассказали, как собрать ленточное шлифовальное оборудование, и теперь узнаем, из чего изготовить самодельный барабанный шлифовальный станок.

В данном случае вместо натянутой абразивной ленты самоделка снабжается диском, по форме напоминающим барабан, при помощи которого выполняется полировка деревянных заготовок. Как и в предыдущем случае этот простой вид агрегатов создается быстро и без особых трудностей, к тому же здесь нам также не потребуется сложная схема или мудреные чертежи.

Процесс сборки

Сооружая барабанный шлифовальный станок своими руками, вы можете воспользоваться асинхронным двигателем от стиральной машины, а помимо него со старой машинки снимают шкивы, ремень и полезные электронные детали. Шлифовальные барабаны обычно изготавливают из брусков цилиндрической формы, деревянных колец, картонной или пластиковой трубы .

Начиная мастерить шлифовальный станок по дереву, от трубы срезают сегмент, равный длине основного шлифовального элемента с тем расчетом, чтобы он был немного короче стержня, на который и будет в дальнейшем фиксироваться. Из листа фанеры выпиливаются концевые заглушки, равные диаметру трубы, с отверстиями посередине. Заглушки фиксируются в торцевых сторонах трубы при помощи шурупов.

Теперь можно устанавливать ось из стержня, фиксируемую надежным клеем. Поверхность трубы обтягивается листовой резиной, что обеспечит лучшее прилегание заготовки. Наждачное полотно по спирали крепят к поверхности барабана степлером, и шлифовальный барабан готов.

Корпус и рабочая поверхность агрегата изготавливаются из дерева или плотной фанеры . Подвижная часть рабочего стола впереди крепится на регулировочный винт, а сзади сажается на петли. Двигатель навешивается на нижнюю часть корпуса, где заранее проделывается отверстие, а барабан, сделанный собственноручно, крепится в верхней части станины. Стержень (ось) садится с двух сторон на подшипники, зафиксированные к боковым стойкам. На конечном этапе устанавливают шкивы на ось и протягивают ременную передачу. Чтобы закрепить полученные знания, предлагаем просмотреть видео.

Для обработки различных заготовок или изделий можно использовать шлифовальный станок. Он необходим для выполнения финишной операции по обработке поверхности. Большое распространение станки подобного типа получили в деревообрабатывающей промышленности, но могут применяться и дома. При необходимости можно создать наждачный шлифовальный станок своими руками для дерева. Рассмотрим то, как можно самостоятельно сделать ленточную шлифовальную машину, и какой она бывает.

При желании можно изготовить и шлифовальный станок по металлу своими руками, который отличается от модели, предназначенной для обработки дерева лишь типом установленной абразивной ленты. Конструктивными особенностями лентошлифовального станка назовем приведенные ниже моменты:

1. Чертеж предусматривает наличие двух барабанов, которые натягивают абразивную ленту и приводят ее в движение. Один из барабанов ведущий, второй — ведомый.
2. Барабанный шлифовальный станок по дереву своими руками создается при установке электрического мотора в качестве привода. Современные моторы могут иметь различную скорость вращения. Самодельные модели могут иметь сменные шкивы и клиноременную передачу. За счет изменения диаметра устанавливаемых шкивов можно изменить частоты вращения абразивной ленты.
3. Некоторые модели плоскошлифовальных станков имеют систему натяжения ленты. За счет этого существенно упрощается шлифовка заготовок и изделий.

В целом, можно сказать, что наждачное оборудование рассматриваемого типа имеет простую конструкцию, которая будет обладать высокой надежностью.

Принцип работы

Самодельный шлифовальный станок по металлу может не уступать промышленному варианту исполнения. Рассматривая принцип работы подобного устройства, отметим следующие моменты:

Обработка заготовок и деталей проводится путем их прижатия к абразивной ленте при ее движении. Основное вращение передается через привод на ведущий барабан, ведомый предназначен для фиксации ленты.

Самодельная модель

При большом желании можно сделать своими руками калибровальный станок или тарельчатый тип шлифовального оборудования. Самодельные варианты исполнения обходятся намного дешевле, при этом производительность также может быть высокой.

Для создания шлифовального станка понадобится:

1. Электрический мотор, который создает вращательное движение.
2. Катки, за счет которых обеспечивается фиксация ленты.
3. Надежная станина, которая становится основанием.
4. Абразивная лента, за счет движения которой обеспечивается обработка поверхности.

Рассматривая особенности создания шлифовального станка своими руками, отметим следующие моменты:

1. Электродвигатель найти будет несложно. Его можно снять, к примеру, со старой стиральной машины. Для домашнего использования подойдет двигатель, работающий от сети 220 В. К обычной сети можно и , но с этим может возникнуть много проблем.
2. Станину изготавливают самостоятельно из тонкого листового металла или швеллеров. Соединение отдельных элементов проводится сваркой. Винтовое соединение для создания станины не подходит по причине того, что вибрация может привести к ослаблению соединения.
3. Зачастую электродвигатель соединяют напрямую с ведущим барабаном. Стоит учитывать, что в этом случае электродвигатель не защищен от резко возрастающей нагрузки. Ведомый вал устанавливается на оси и двух подшипниках. От того, насколько он будет свободно вращаться, зависит эффективность оборудования.
4. Недорогие валы можно получить из ДСП. Стоит учитывать, что подобные варианты исполнения валов не рассчитаны на большую нагрузку.
5. Исключить вероятность проскальзывания ленты на барабанах можно путем нанесения на поверхность резины. Для этого можно использовать старую шину от велосипеда.
6. Шлифовальную ленту можно приобрести в специализированном магазине.

Сегодня можно встретить довольно большое количество чертежей, которые можно использовать для создания такого оборудования. Все они примерно одинаковые. Перед выполнением работы следует определиться с тем, каких размеров будут обрабатываемые заготовки и изделия.

На изображении представлен внешний вид стационарного шлифовального станка. Из-за довольно внушительных габаритов, с целью оптимизации пространства, в его структуру вмонтирована полочка для вспомогательного инструмента.

Самодельный шлифовальный станок выполнен в виде деревянной конструкции, по аналогу напоминающей верстак. Для придания большей устойчивости, ножки станка расположены под углом.

В движение агрегат, приводится при помощи электрического двигателя. В контексте характеристик мощности целесообразно будет взять движок с показателями 3 000 или 1 500 оборотов в минуту.

Удобство применения фланцевого двигателя заключается в том, что прикрепленный к нему прямоугольный фанерный лист позволяет произвести гарантированное перпендикулярное фиксирование.

На фанере крепится серьга для натяжной пружины.

Рабочую поверхность шлифовального станка составляют продольные бруски. С внутренней стороны брусков расположена рамка с поперечными ланжеронами. Она предназначена для крепления двигателя. Поэтому ширина рамы обусловлена площадью прикрепленного к редуктору листа ДСП.

В боковой части рамы просверлено отверстие для пружины. Оно позволяет сделать возможным соединение серьги с эксцентриком посредством возвратной пружины.

С боку шлифовального станка находится эксцентрик с сантехшпилькой. К ней прикрепляется один конец возвратной спирали. Механизм предназначен для выполнения операции натяжения ленты. С помощью ручки эксцентрика спираль натягивается, и проходя через так называемую “мертвую” точку делает невозможным его произвольное возвращение на исходную позицию.

Шлифовальная лента одевается на два барабана. Первый, из них, выполнен в форме цилиндра. На его внешнюю поверхность наклеен фанерный лист. Предварительно произведенная расточка, выполнена в диаметре, который позволит одеть цилиндр на шпиндель. Основные параметры барабана: ширина окружности D – 120 мм; высота H – 150 мм.

Для того чтобы лента не сбегала произведенный в заводских условиях шлифовальный станок имеет барабаны бочкообразной формы. Здесь для достижения этой цели применен более простой способ. Границы цилиндра окаймляются надетыми на шпиндель шайбами. Их диаметр должен быть больше диаметра барабанной колодки.

С другой стороны агрегата, к продольным брускам приклеена двухслойная фанера. Толщина составляет около 40 мм. В специально проделанное отверстие вставляется ведомый вал.

Сам вал шлифовального станка, – многоступенчатый и выточен из металлической заготовки. В своей структуре он имеет фланцы, “юбочку” и подшипник.
Обратите внимание на резьбу, с одного конца вала. Она необходимо для вертикальной фиксации, осуществляемой при помощи гайки

Второй барабан шлифовального станка имеет те же размерные параметры, что и первый. С той лишь разницей, что сверху и снизу, у него имеются специально проточенные места для подшипников. Посаженная на вал цилиндрическая колодка фиксируется прижимной гайкой.

Для достижения большего эффекта на горизонтальную поверхность шлифовального станка, был прикреплен специальный упор из доски. Располагается он между двумя барабанами. Главным условием установки упора является обязательное соблюдение перпендикулярности относительно основания. Также он ни при каких обстоятельствах не должен касаться барабанов. Необходимо это для не допущения провала ленты и завальцовывания краев обрабатываемой детали.

Рабочая поверхность накрывается своеобразной площадкой. Она выполнена финской фанеры и имеет специально вырезанную фигурную форму. Площадка играет роль рабочего стола, и одновременно с этим не допускает выпадение двигателя. Крепится при помощи саморезов.

Со стороны ведущей колодки монтируется расширительный столик.Очень удобен при выполнении шлифовки внутренних радиусов. Его крепеж также производится при помощи саморезов.

Шлифовальный станок специально спроектирован под наиболее доступные и популярные размеры ленты, которые в основном всегда есть в наличии. Категорически не рекомендуется самостоятельно склеивать ленточное полотно из рулонной наждачной бумаги, которая продается в магазинах. Так как она имеет совсем другое качество, быстро забивается смолой и пылью. А потому, не эффективна и по стоимости, в конечном итого окажется намного дороже.

Для полного использования всей ширины ленты применяется наклонная. Крепится к рабочему столу при помощи сантехшпильки с одной стороны, и зажимается барашком с другой.

Несколько раз, упоминаемая сантехшпилька, выполняет крепежные функции. С одной ее стороны нарезана крупная, как у самореза, резьба, а с другой метрическая.

Видео: шлифовальный станок своими руками.