Главная » Вентилируемые » Утепление лоджии и балкона своими руками. Инструкция по утеплению балкона минеральной ватой Утеплить балкон минеральной ватой руками

Утепление лоджии и балкона своими руками. Инструкция по утеплению балкона минеральной ватой Утеплить балкон минеральной ватой руками

Лоджии и балконы уже давно перестали выполнять функции кладовых. Сейчас все больше собственников стремится увеличить полезную площадь своих квартир, объединив комнату с лоджией, или обустроив небольшую комнату непосредственно на балконе. В обоих случаях, прежде, чем приступать к оформлению помещения, его необходимо утеплить, так как изначально застройщиком не закладывается роль лоджии как жилой комнаты. И лучшим сырьем для утепления стен, пола и даже потолка является минеральная вата.

Применение такого материала для обеспечения сохранности температуры помещения имеет как массу преимуществ, так и свои недостатки. Учесть и плюсы, и минусы минваты, а также особенности технологии утепления, важно еще перед началом ремонтных работ.

Преимущества и недостатки минваты

К преимуществам минеральной ваты относятся характеристики, которыми должен обладать идеальный утеплитель. А именно:

Абсолютно безвредна для человека (не выделяются токсины, безопасна при контакте с телом).
Имеет оптимальное соотношение легкого веса и теплозащиты.
Огнестойка.
Проста в монтаже.
Создает шумоизоляцию.
Неприхотлива к климатическим условиям (можно проводить работы по утеплению в зимнее время года).

В том, что касается недостатков материала, в перечень входят такие характеристики, как минимальная влагостойкость, податливость во влажном состоянии и высокая степень крошения. Поэтому, при работе с минватой, важно обеспечить качественную гидроизоляцию, а также контролировать давление на материал при монтаже во избежание деформаций и разрушения.

Особенности утепления лоджии своими руками

Стоит отметить, что в силу разницы конструкций, утепление балкона минеральной ватой отличается от того же типа работ в лоджии. В первом случае, основное внимание уделяется предельно низкому весу всех составляющих, во избежание обвала. Во втором - существует больше возможностей для объединения лоджии с квартирой или обустройства в ней полноценной комнаты.

Важно! Решив обустроить отдельную комнату в лоджии, стоит заранее позаботиться о правильном расположении розеток электросети согласно планируемой расстановке мебели.

Принимаясь за утепление минеральной ватой своими руками, следует четко придерживаться технологии проведения работ. Последовательность действий в данном случае будет следующей:

Подготовительные работы.
Проведение остекления.
Работы по обшивке пола, потолка и стен.
Установка электропроводки.
Работы по отделке помещения.

Помимо основного утеплителя понадобятся: деревянные брусья (лаги), рубероид, монтажный клей, строительный степлер, саморезы и шуруповерт. Также нужны рулетка и строительный уровень.

Перед началом работ нужно подготовить балкон к утеплению

Подготовительные работы

Целью данного этапа является полное очищение пространства. Так, нужно полностью избавить лоджию от мебели, снять старые деревянные полы или прочее напольное покрытие. Затем проводится демонтаж старых оконных рам, если таковые имеются.

После того, как лоджия освобождена от всего лишнего, все ее поверхности обрабатываются грунтовкой. Затем, при выявлении сколов или щелей, осуществляется их ремонт (используется пеноклей или шпаклевка).

Проводить своими руками остекление стоит, имея значительный опыт в данной процедуре. В противном случае, лучше доверить этот этап профессионалам.

Отделка пола минватой

Очищенная поверхность пола лоджии покрывается слоем рубероида. Для создания прочного покрытия, листы рубероида проклеиваются специальным клеем герметиком.

Поверх минваты крепят лаги под черновой пол

Далее, при помощи деревянных брусьев, формируется каркас для слоя минеральной ваты. Как правило, лаги устанавливаются по ширине лоджии с шагом в полметра и могут соединяться брусками. Перед установкой, еще на этапе подготовительных работ, деревянные брусья нужно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Важно! Толщину брусьев для каркаса рассчитывают, исходя из расстояния от пола до дверей в лоджию, за вычетом толщины рубероида, чернового пола и финального покрытия.

Затем в образованные брусьями ячейки кладется минеральная вата, предварительно разрезанная на равные отсекам каркаса куски. Поверх минеральной ваты стелется черновой пол, листы которого крепятся к лагам при помощи саморезов.

Работы по обшивке потолка и стен

Также, как и в случае с утеплением пола, на потолок и стены устанавливается каркас из лагов для равномерного и прочного закрепления минваты. Подходящим для таких целей является деревянный брус размером 0,5×0,4 см.

Лаги устанавливаются с той же периодичностью - в полметра, и соединяются поперечными планками, причем начинается монтаж от стыка потолка и стены. Если утепление проводится с целью дальнейшего обустройства отдельной комнаты своими руками, после формирования каркаса из брусьев проводится электропроводка.

Далее, при использовании специального монтажного клея, в ячейки, образованные на поверхности потолка и стен, клеится минеральная вата, также, как в случае с полом, разрезанная на куски. При этом стоит соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы слой утеплителя не продавливался. Таким образом утепляются боковые стены, парапет и потолок лоджии. Стена, граничащая с жилым помещением, в утеплении не нуждается и лучше всего подходит для установки электрических розеток и выключателей.

Важно надежно закрепить минвату на стенах

Завершающим этапом утепления лоджии своими руками является формирование изоляции от пара и конденсата, которые губительны и для минваты, и для бруса. Для этого применяются листы полиэтилена, которые, при помощи строительного степлера, крепятся к каркасу потолка, а затем стен.

Утепление завершено, теперь предстоят отделочные работы, которые и придадут помещению более уютный и пригодный для проживания вид. Начинать отделку стоит с потолка - его можно обшить вагонкой, гипсокартоном или прочим отделочным материалом. Затем кладется финальное покрытие на пол, и, в последнюю очередь, проводится облицовка стен. Работая с отделкой стен, важно помнить о необходимости оставлять отверстия в местах установки розеток и выключателей.

Для того, чтобы переделать балкон из склада для лыж, велосипедов и консервации в уютное жизненное пространство, которое можно использовать по своему усмотрению круглогодично, его нужно максимально изолировать от влияния внешних факторов, то есть утеплить.

Начать нужно с остекления, закрыв пространство между верхним краем парапета и верхней плитой с помощью качественных энергосберегающих оконных металлопластиковых конструкций. Затем же, необходимо эффективно изолировать оставшиеся наружные балконные поверхности, защитив тем самым теперь уже жилой балкон от перепадов внешних температур и уличного шума.

Для этих целей можно использовать несколько видов теплоизоляционных материалов , одним из которых является минеральная вата. Об основных характеристиках этого теплоизолятора, а также о том, как сделать своими руками утепление балкона минватой и пойдет речь далее.

Преимущества и недостатки минеральной ваты

Данный теплоизолятор производится путем расплавления некоторых видов минералов с последующим формированием волокнистой структуры. Раньше в качестве сырья использовали стекло или исходные материалы для его производства, почему утеплитель и назывался стекловата. Этот утеплитель обладал хорошими эксплуатационными характеристиками, однако был чрезвычайно некомфортен в работе.

Сейчас в качестве сырья используют базальтовые горные породы и доменный шлак . Благодаря этому минеральная вата вызывает меньший дискомфорт при работе с ней, сохраняя при этом отличные тепло- и шумоизолирующие свойства.

Данный материал бывает разной плотности. Менее плотная вата имеет рыхлую структуру. В продажу она поступает скатанная в рулоны, и применяется обычно для внутреннего утепления, а также для теплоизоляции потолков своими руками со стороны чердачного пространства.

Вата высокой плотности обычно используется как наружный теплоизолятор и реже в качестве утеплителя полов. Выпускается в форме прямоугольных листов разной толщины. В продажу поступает в виде паков, в которых уложены несколько матов материала.

Минеральная вата обладает такими положительными качествами:

минимальная теплопроводность;
абсолютная негорючесть;
высокая паропроницаемость;
нетоксичность.

Есть у этого теплоизолирующего материала и слабые стороны, а именно:

высокая гигроскопичность;
тенденция к слеживанию (у ваты низкой плотности);
некомфортна в работе, особенно при утеплении потолков изнутри здания.

Нужно заметить, что перечисленные недостатки относительны. Чтобы минвата не впитывала влагу, нужно обеспечивать эффективную гидроизоляцию. Для того, чтобы уберечься от контакта с фрагментами волокон утеплителя необходимо использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, защитные очки).

Утепление балкона минеральной ватой, описание процесса

Сделать теплоизоляцию балконных поверхностей можно, применив минеральную вату высокой плотности с последующим оштукатуриванием или использовав рыхлый рулонный утеплитель под обшивку пластиковой или деревянной вагонкой, влагостойким гипсокартонным листом по предварительно сделанной обрешетке. Оба варианта хороши и заслуживают рассмотрения.

Утепление под штукатурку.

Подготовить рабочую поверхность парапета и верхней плиты (потолка). Для этого нужно очистить от пыли и слабодержащихся фрагментов и пропитать качественной грунтовкой.
Обклеить указанные места листами минеральной ваты высокой плотности. Для этого применяется специальный клей. Его нужно развести в указанных производителем пропорциях. Клей наносится на рабочую сторону листа минваты сначала всплошную тонким слоем, после чего формируются «горки» клеевой массы в углах мата, между ними и в центре. После лист утеплителя приклеивается под контролем вертикальности (или горизонтальности, если на потолок).
После полного затвердевания клеевой массы (24 часа) листы утеплителя дополнительно закрепляются дюбелями с широкой шляпкой (зонтами). Зонты устанавливаются между углами матов так, чтобы одна шляпка притягивала одновременно оба соседних фрагмента утеплителя. Один дюбель крепится посредине мата.
Теперь поверхность утеплителя нужно покрыть выравнивающим слоем специального штукатурного раствора с применением армирующей стекловолоконной сетки. После затвердения наносится еще один тонкий слой раствора. Далее можно применить какую-нибудь декоративную штукатурку в качестве финишной отделки.

Утепление под обшивку.

Начать нужно с гидроизоляции балконных поверхностей. Для этого они обрабатываются каким-либо доступным гидроизоляционным средством (битумная мастика, например).
Теперь нужно соорудить обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.
В пространство между балконными поверхностями и будущей обшивкой закладывается рулонный теплоизолятор.
Сверху утеплителя закрепляется гидроизолирующая пленка (можно полиэтиленовая) или пенофол (фольгой внутрь балкона).
Осталось сделать обшивку финишным материалом.

Утепление пола на балконе своими руками

Сделать утепленный пол на балконе также можно как минимум двумя способами:

сделать утепленную стяжку с последующим покрытием финишным напольным материалом;
соорудить деревянный пол на лагах с утеплением.

В первом случае целесообразнее использовать в качестве теплоизолятора влагостойкий полимерный экструдированный пенополистирол.

Под деревянный пол можно использовать минеральную вату. Для этого своими руками нужно проделать следующие действия.

Сделать гидроизоляцию балконной плиты, обработав битумной мастикой.
Установить лаги. Их высота должна быть чуть больше толщины утеплителя.
Между лагами уложить минвату.
Закрепить сверху слой какого-либо из упомянутых выше гидроизоляционного материала.
Нашить доску.

Почти в каждой современной городской квартире имеется возможность расширения жилого пространства за счёт использование дополнительной площади балкона, или лоджии. Для этого потребуется провести работы по утеплению холодного остекления, пола и потолка. Всем, кто столкнулся с необходимостью решения данной задачи, будет полезно узнать о технологиях, методах, этапах, а также материалах, которые для этого потребуются.

Утепление балкона расширяет жилое пространство в городской квартире

Пенопласт и минеральная вата

Применяются 2 технологии подготовки холодных и остеклённых помещений в квартире:

Утепление балкона минеральной ватой.
Использование для той же цели пенопласта ().

Оба подхода преследуют 1 цель – создание на лоджии, или балконе теплоизоляционной и герметичной оболочки, которая, как стенки термоса, препятствует потерям тепла. Для её достижения решается несколько попутных задач:

Обустройство пароизоляции.
Защита от атмосферной влаги.
Обеспечение долговечности защитного слоя.
Максимальное сохранение полезной площади.
Финишная отделка.

Сходные цели и задачи определяют сходство их технических решений.

Проблема выбора: чем лучше утеплить балкон, или лоджию, пенопластом или минватой?

Минеральная вата – универсальный утеплитель

По расходам и трудозатратам оба способа имеют несущественные различия, которыми можно пренебречь. Разница будет ощутимо заметна только после достижения результата. Термоизоляция, сделанная на основе пенопласта, полностью перекроет доступ воздуха. Если балкон находится на солнечной стороне, то при закрытых окнах и дверях он в ясную погоду будет превращаться в жаркий парник и там всё время будет скапливаться спёртый воздух и конденсат. Духоту в помещении придётся периодически проветривать. обеспечивает минимальное «дыхание» внутреннего пространства, поэтому при правильной установке изоляции на её основе микроклимат в помещении будет более благоприятным.

Плюсы и минусы

При всех достоинствах современного утеплителя на основе пенопласта, профессионалы всё-таки советуют применять для утепления балконов минеральную вату. Это связано со следующими преимуществами этого материала:

Лучше изолирует помещение от уличного шума.
Не требует идеально гладкой поверхности стен, которые нужно утеплять.
Сочетается с «дышащими» материалами, такими как дерево. Поэтому открытый балкон перед её установкой можно обшить вагонкой.
Стойко переносит воздействие высоких температур и не горит при соприкосновении с открытым пламенем.
При правильной установке сводит вероятность появления случайных мостиков холода к минимуму.
Обеспечивает слабую конвекцию и не допускает длительное скапливание спёртого воздуха.

У минваты также имеются и недостатки, по сравнению с пеноплексом и подобными материалами на основе пенопласта:

Термоизоляционные свойства меньше на 10-15 %. Поэтому для аналогичных показателей потребуется устанавливать чуть более толстый слой материала, что негативно сказывается на уменьшении полезного пространства.
Суммарная масса термоизоляционного покрытия больше в 2 раза.
Процесс монтажа более требователен к наличию опыта и навыков.
Технология установки требует проведение дополнительной операции монтажа пароизоляционной плёнки.
Материал является источником вредной для дыхания пыли, поэтому для работы с ним появляется необходимость использования респираторв.
Более строгие технологические требования, поскольку их нарушение может привести к безвозвратным потерям теплоизоляционных свойств и попаданию в жилое помещение вредоносной пыли.

Особенности работы при утеплении балконов

Утепление минеральной ватой балкона, или лоджии – поэтапный процесс

Все работы по утеплению минватой можно разделить на несколько этапов:

Утепление боковых стен, пола и потолка.
Установка напольного покрытия.
Замена холодного остекления (при его наличии) на тёплое.
Финишная декоративная отделка.

Перед проведением работ необходимо сразу решить вопрос с тёплым остеклением. Дело в том, что сейчас балконы и лоджии в новостройках в большинстве случаев имеют холодное остекление. На верхних этажах чаще всего присутствует полная отделка фасадной части алюминиевым профилем. На нижних этажах такие конструкции устанавливаются на половину высоты балкона.

Как утеплить алюминиевые окна с частичным, или полным остеклением на балконе?

Утепление алюминиевых окон на балконе

Самым бюджетным способом утепления алюминиевого балкона в новостройке является установка многослойных стеклопакетов из пластика на имеющийся профиль. Если алюминиевая конструкция установлена от пола до потолка, то в целях экономии вместо нижнего ряда стеклопакетов монтируются фасадные панели, которые утепляются изнутри так же, как боковые стены и потолок – минеральной ватой, или пенопластом. Оклейка холодной однослойной конструкции только будет недостаточной как для сохранения тепла, так и для хорошей изоляции от уличного шума. Места примыкания новых многослойных стеклопакетов к алюминиевому профилю заполняются силиконовым герметиком и вилатермом.

Особенности утепления алюминиевых окон

Утепление алюминиевого профиля

После установки тёплых рам производится обработка всех примыканий и щелей монтажной пеной:

Особенно тщательно процесс герметизации проводится в области примыкания алюминиевой конструкции к стене, полу и потолку.
Для дополнительной защиты этих зон устанавливаются нащельники из пластика, или металла.
Перед запениванием, щели между профилем и стеной можно заполнить вилатермом.
Снаружи на обработанные стыки наклеивается пароизоляционная армированная лента, одним из слоёв которой является алюминиевая фольга.
Если нижняя часть алюминиевой конструкции закрыта листами из стекломагнезита, то его можно закрыть стенофоном, или подобным средством. Он хорошо удерживается двухсторонним скотчем и обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
Внутренняя поверхность алюминиевого профиля закрывается широкими полосами вилаформа, на которые устанавливается в качестве прижимов потолочный профиль.
При установке прижимов, нащельников и лент вилаформа необходимо учитывать расстояние, которое будет занимать утеплитель стен, пола и потолка.

Утепление минеральной ватой самостоятельно

Расчет материала перед проведением работ по утеплению балкона

Читайте по теме — . Как крепить, стелить и клеить.

Деревянный брус 60 см. Его количество зависит от того, во сколько слоёв планируется делать защитный слой.
Для укладки слоя толщиной 10 см рекомендуется использовать ватные плиты толщиной 5 см и формировать из них второй слой, где блоки располагаются перпендикулярно по отношению к направлению укладки первого слоя.
Клей для приклеивания защитных блоков и пароизоляционная плёнка приобретаются из расчёта общей площади утепляемой поверхности.

Подготовка к установке плит из минваты

Установка обрешётки для укладки минеральной ваты

Плитами из минваты обкладывается пол, боковые стены, потолок и парапет (при его наличии). Блоки изоляционного материала укладываются внутрь деревянной обрешётки. Её установка имеет следующие особенности:

Толщина деревянного бруса – 50-60 мм.
Вертикальное, или горизонтальное расположение бруса определяется конструкцией и формой декоративных панелей финишной отделки и способом их установки.
Деревянные элементы крепятся при помощи саморезов и дюбелей к бетону, или кирпичной стене.
Промежутки между элементами каркаса под блоки минваты должно быть меньше размеров этих блоков на 1-2 см для более плотного прилегания.
При двухслойном способе укладки теплоизоляции брусья каркаса второго слоя укладываются перпендикулярно обрешётке первого слоя.

Клей для минеральной ваты

Использование специального клея на цементной основе позволяет полностью перекрыть движение воздуха между утепляемой поверхностью и утеплителем. Полное проклеивание двухслойной защиты, когда блоки укладываются перпендикулярно друг другу, позволяет создать плотный монолитный барьер без случайных мостиков холода. Дополнительным крепежом для блоков могут служить грибки – дюбельные гвозди с широкими шайбами.

Пароизоляция

Установка пароизоляции при утеплении балкона минватой

Рулон пароизоляционного материала раскручивают вдоль утепляемой поверхности поверх слоя с каменной ватой. Материал крепится при помощи мебельного степлера к деревянным элементам каркаса. Стыковой нахлёст должен составлять не менее 10 см. Стыки дополнительно герметизируются двухсторонним скотчем. Места примыкания пароизоляционной плёнки к потолку, стенам, полу и профилю окна закрываются герметизирующей влагонепроницаемой лентой.

Установка контрбруса

Контрбрус служит для фиксации панелей декоративной отделки. Перед установкой на его поверхность, которая должна примыкать к пароизоляционному покрытию, наносится двухсторонний скотч. Фиксация производится при помощи саморезов к элементам обрешётки, расположенным за слоем пароизоляции.

Утеплитель на полу

Утепление пола минватой на лоджии

Для установки каркаса под напольный утеплитель используется более широкий брус 50Х100 мм. Шаг между лагами рекомендуется делать такой, же, какой применялся при монтаже обшивке стен и потолка. Под плиты шириной 60 см. необходимо делать шаг 58-59 см. для более плотного прилегания. Напольное покрытие также можно делать в 2 слоя. Для установки изоляции из минерализированной ваты толщиной 100 мм. допускается расположить 2 слоя по 50 мм с взаимным перпендикулярным расположением блоков. Перед установкой фанеры, или ДВП на слой теплоизоляции накладывается пароизоляционная плёнка и прикрепляется при помощи степлерных скоб. Все соединения пароизоляционного материала внахлёст проклеиваются при помощи двухстороннего скотча.

Финишная отделка пола

На лаги каркаса, закрытые пароизоляционной плёнкой, укладываются фанерные листы, или доски и крепятся при помощи саморезов. Настил рекомендуется делать двухслойным, когда элементы второго слоя укладываются поперёк элементов первого. Только после этого уложенный сверху линолеум, ламинат или паркет прослужат долго.

Внутренняя облицовка стен, потолка и парапета

Выбор декоративных панелей для отделки утеплённого балкона очень широкий:

Гипсокартон.
Сайдинг.
Вагонка.
Декоративные пластиковые панели.

Если утеплитель и пароизоляционный слой были установлены правильно, то никакое облицовочное покрытие не пострадает от перепадов температур, проникновения влаги, или наледи. Внутреннее помещение утеплённого балкона становится полностью жилым, и его можно использовать в этом качестве круглый год, что увеличивает общую жилплощадь квартиры.

Внутренняя отделка утеплённого остекления

Металлические прижимы на алюминиевом профиле, закрывающие слой вилаформа, или иной изоляции облицовывают пластиковыми декоративными панелями с нужными оттенками, или под покраску. Многослойные стеклопакеты становятся полноценными квартирными окнами, поэтому двери балкона можно не закрывать.

Виды минеральной ваты и их особенности

Полное утепление балкона минватой не всегда помогает сделать тёплым и уютным новое помещение. Для этой цели лучше подходит каменная, или базальтовая вата для внутренней отделки помещений. Её волокна создаются из расплавленных горных пород и скрепляются специальным синтетическим составом, не выделяющим вредные вещества в опасных количествах. Теплоизолирующие свойства такого материала самые высокие, по сравнению с более дешёвыми вариантами — стекловатой и шлаковатой.

Можно ли использовать стекловату для утепления балкона? Несмотря на малую стоимость этого средства, утепление на его основе не сможет сделать новое помещение полностью жилым. Даже толстый слой всё равно пропустит холодный воздух вовнутрь, а стеклянная пыль обязательно попадёт в атмосферу.

Доступная технология

Отделка лоджии вагонкой после утепления минеральной ватой

Превращение балкона, или лоджии в полноценную жилую комнату с помощью утепления минватой не требует специальных навыков и производится обычными бытовыми инструментами:

Перфораторная дрель.
Шуруповёрт.
Болгарка.
Ножовка по дереву и металлу.
Пассатижи и бокорезы.
Набор отвёрток, мебельный степлер и канцелярский нож.

Для точной работы понадобится рулетка и уровень. Для защиты от вредной пыли можно использовать не только профессиональный респиратор, но и обыкновенную ватно-марлевую повязку. Работать с минерализированной ватой лучше всего в строительных перчатках. После соприкосновения её блоков с открытыми участками кожи достаточно вовремя смыть мылом все его следы во избежание аллергии и кожного зуда.

Приближается зима и пора задуматься об утеплении своего жилья. Владельцы лоджий массово их застекляют, и это позволяет не только получить удобную дополнительную площадь, но и защитить квартиру от холода. Следующим этапом после остекления лоджии будет устройство тёплого пола. Утепление пола на лоджии или балконе минватой можно легко сделать своими руками.

Рассмотрим устройство такого пола. Чем утеплить? В качестве утеплителя будет использована минеральная вата. Это очень практичный изолирующий материал, который обладает такими качествами как:

высокие теплоизоляционные свойства;
экологичность;
легкость в работе;
доступность по цене.

Тёплый пол для лоджии с утеплителем из минеральной ваты имеет следующую конструкцию: первый ряд - поперечные брусья, на который укладываются продольные брусья, к ним крепиться черновой пол. Для чернового пола используется ДСП, который в данном случае является оптимальным материалом для лоджии, т.к. он не подвержен деформациям и не разбухает при перепадах температур и влажности.

Нужно заметить, что этот вариант устройства утеплённого пола хорошо подходит для застекленных, но не отапливаемых капитальных лоджий, т.е. имеющих ограждающие стены.

Устройство пола, определение количества материалов

Для того, что бы быстро и успешно справиться с задачей, нужно иметь четкий план. В данном случае это план лоджии. Замеряем длину и ширину лоджии, а так же ниши и выступы, если они имеются.

Схема раскладки брусьев

На плане лоджии определяем схему расположения поперечных и продольных брусьев. При этом придерживаемся таких правил:

нижний ряд состоит из поперечных брусьев, которые раскладывают вдоль лоджии, шаг между брусьями 40-60 см;
верхний ряд состоит из продольных брусьев, расположенных вдоль лоджии, расстояние между продольными лагами должно быть в пределах не более 45 см.

В стандартных лоджиях достаточно проложить три продольных бруса. Если лоджия имеет ширину 1,2 м, то можно уложить крайние брусья на небольшом расстоянии от стен: 10 см от внутренней стены и 20 см от ограждения лоджии. По длине продольный брус может быть короче длины лоджии на 10-15 см (по 5-7 см с каждой стороны).

Высота конструкции пола

Важно правильно определиться с высотой пола. Для хорошего утепления достаточно сделать пол толщиной 10-20 см. Нужно проверить, как будет пол подходить к порогу балконной двери и соответствовать ему по высоте. При этом нужно учесть все составляющие конструкцию элементы: высоту поперечного и продольного бруса, толщину чернового пола (ДСП) и толщину чистового покрытия.

Для того, чтобы добиться нужной высоты пола можно выбрать подходящий по высоте брус и толщину ДСП. При этом нужно помнить, что чем тоньше толщина ДСП, тем меньше должно быть расстояние между продольными брусьями. Рекомендуемая толщина ДСП 18 мм, рекомендуемая высота верхнего (продольного) ряда брусьев – 70 мм. Высота брусьев первого ряда – 50-70 мм. Для точного подсчета необходимого количества материалов пола, вы можете

После составления схемы раскладки брусьев определяется необходимое количество материала для каркаса пола. Количество ДСП определяется исходя из площади пола и ширины лоджии. Определившись с размерами листов ДСП, можно сразу заказать их порезку в магазине.

Для устройства пола понадобятся:

брус 50х70 (или 60х40, 50х50) мм в зависимости от высоты конструкции;
листовой ДСП толщиной 18-20мм;
минеральная вата;
рамный анкер длиной 112 мм;
саморезы длиной 70 мм и 40мм;
монтажные клинья;
дрель;
шуруповёрт;
уровень;
строительный нож;
монтажная пена;
защитные очки;
перчатки.

Пошаговая инструкция по утеплению пола на лоджии своими руками

Шаг 1. Подготовка. Прежде чем приступить к устройству пола, лоджию необходимо тщательно убрать от мусора и пыли. Если на полу имеются большие ямки, то их нужно заделать ремонтным раствором. Пол лоджии должен быть относительно ровным и горизонтальным.

Шаг2. Укладка поперечных брусьев (лаг). Нарезаем брусья нужной длины. Длина лаги равняется ширине лоджии минус 2-3 сантиметра.

Предварительно в брусе в местах крепления просверливают отверстия глубиной ¾ от его высоты.

Потом при помощи дрели иои перфоратора просверливают отверстие в бетоне, соответствующее длине анкера.

Затем в отверстие вставляют анкер и затягивают. При этом необходимо брус плотно прижать к полу рукой и коленом и при помощи шуруповёрта затянуть анкер.

Расстояние между крепежами должно составлять 60-80 см, в стандартной лоджии достаточно по два крепежа на каждый брус. В результате поперечины должны быть плотно прикреплены к основанию (балконной плите). Выравнивать лаги первого ряда по уровню не нужно.

Шаг 3. Укладка продольных брусьев. Продольные брусья укладывают на поперечины так, что б расстояние между ними не превышало 45 сантиметров. Для стандартных лоджий достаточно трёх продольных брусьев.

Если ширина лоджии 120 см, то брусья укладывают с отступом от стен: 10 см от внутренней и 20 см от наружной. Таким образом для устройства пола в лоджиях шириной до 1м 20 см достаточно тоже уложить три продольных бруса.

Шаг 4. Крепление продольных брусьев и выравнивание горизонтального уровня чернового пола . Приступаем к укладке второго ряда. Одновременно при укладке второго ряда будет производиться выравнивание верха продольных лаг «под уровень» для того, что бы получить правильную горизонтальную плоскость чернового пола.

Для этого достаточно выровнять горизонтальный уровень двух крайних лаг. Центральная лага будет выставляться потом.

В первую очередь необходимо определить самую высокую точку. По этой точке будет выставляться горизонтальный уровень всего чернового пола.

При помощи уровня находим самую высокую точку на двух крайних лагах. В этой самой высокой точке закрепляем продольный брус к поперечному при помощи самореза.

Теперь под эту точку будет «подганяться» уровень верха продольных лаг. Последовательно, переходя от поперечины к поперечине, брус выравнивается по уровню и закрепляется на каждой поперечине саморезами.

Для фиксации нужной высоты подъёма используют монтажные клинья.

Монтажные клинья

Для четкой фиксации монтажные клинья необходимо подкладывать с двух сторон бруса, чтобы он не шатался.

После того как первый брус выровнен, приступаем к выравниванию второго крайнего бруса.

Брус выровненный при помощи фиксирующих монтажных клиньев

При помощи уровня определяется нужная высота размещения бруса.

Затем брус фиксируется монтажными клиньями и крепится к каждой перекладине саморезами.

В итоге получаем идеально выровненную горизонтальную плоскость под черновой пол. Осталось установить средний брус. На два крайних бруса устанавливается любая перекладина. Под неё подводится средний брус, его положение фиксируется монтажными клиньями и саморезами брус крепится к поперечине.

Каркас чернового пола готов.

Шаг 5. Укладка минераловатного утеплителя . Поверхность между лагами очищается от возможного мусора. Минераловатный утеплитель аккуратно укладывается между лагами.

Для получения кусков нужного размера, вату режут строительным ножом. Укладывать вату нужно так, чтоб она плотно примыкала к деревянному каркасу. Для того, что б утепление было более эффективным, рекомендуется укладывать вату в два слоя, так чтоб суммарная толщина слоя утеплителя была 10-15 см.

Шаг 6. Укладка ДСП . Листы ДСП крепятся к брусу саморезами. Укладывать листы следует так, что б между их торцами оставался зазор в 2-3 мм.

Такой зазор даёт возможность листам свободно смещаться один относительно другого при ходьбе и не издавать скрипящих звуков. Между стеной и ДСП должен оставаться зазор до 1 см.

Прикрепляя ДСП к лагам, нужно обратить внимание на то, чтобы при работе собственным весом не деформировать лист. Для этого нужно стоять на лагах, чтобы прикрепляемый лист не прогибался.

Шаг 7. Герметизация стыка по периметру чернового пола . Для нормального режима эксплуатации утепленного пола, необходимо обеспечить возможность вентиляции его конструкции. Для этого листы ДСП не доводятся до стен на расстояние 1 см. Но таким образом образуется щель через которую вниз может попадать мусор или частички минеральной ваты могут попадать из-под пола в на лоджию. Чтобы защитить себя от возможного попадания минваты в лоджию, стык между стеной и ДСП можно запенить монтажной пеной.

Но герметизировать стык не обязательно. Можно будет эту щель просто закрыть плинтусом после укладки чистового покрытия.

Шаг 8. Чистовой пол . По готовому черновому полу теперь можно укладывать чистовое покрытие. Это может быть линолеум или паркет. Но лучше чистовой пол укладывать после окончания всех отделочных работ на лоджии.

Видео - основа статьи:

Это видео послужило основной для данной статьи.

Преимущества минваты

Минеральная вата - это группа материалов для теплоизоляции, изготовленных из расплава различных горных пород и минералов.

Стекловата;
Шлаковата;
Базальтовая или каменная вата.

Несмотря на разнообразие состава, под термином «минвата» принято подразумевать базальтовую или каменную. Для утепления жилья она наиболее безопасный материал. Характеристики теплоизолятора выделяют его из списка других, подобных материалов. Минвата имеет важные преимущества:

Высокие теплосберегающие качества;
Минвата является надежным звукоизолятором;
Малый вес;
Не горит и не поддерживает горение;
Не гниет, не способствует образованию плесени и грибка;
Выпускается в рулонах и в виде плит, это помогает облегчить монтаж.
Относительно низкая цена.

Единственный недостаток изолятора - способность впитывать влагу, теряя рабочие качества. Проблема решается путем установки защитной мембраны. Подходящий выбор - утепление каменной ватой, выпущенной в плитах и матах. Они достаточно жесткие, проще монтируются, не теряют свою форму со временем.

Подготовка к работе

Перед работой необходимо освободить балкон от всех посторонних предметов, снять со стен светильники, кронштейны, цветочные подставки. Тщательно очистить поверхности от пыли, остатков старой краски и иных покрытий.

Осыпающиеся и отслоившиеся участки полностью удаляются, независимо от глубины разрушений.

Обнаруженные трещины, выбоины и другие изъяны следует зашпаклевать, а в сложных случаях - заштукатурить. После засыхания шпаклевки стены покрывают двойным слоем праймера - грунтовки глубокого проникновения.

Пароизоляция балкона

Утепление производится изнутри, поэтому необходимо установить . Она отсекает теплоизолятор от материала стен, исключая проникновение водяного пара. Подойдет обычный полиэтиленовый рукав, но можно купить специальную пароизоляцию, что выйдет несколько дороже.

Установка пленки ведется горизонтальными рядами начиная снизу. Каждый последующий ряд укладывается внахлест не менее 10 см, стык проклеивается липкой лентой (скотчем).

Пленка крепится к стене на мастику, купленную в строительном магазине. Сомневаться в надежности клея не следует, так как он нужен только на время.

Монтаж обрешетки

Она нужна для поддержки теплоизолятора и установки обшивки. Представляет собой ряд вертикально расположенных планок, расстояние между которыми тщательно выверено и соответствует ширине теплоизолятора.

При ширине плит минваты 60 см шаг обрешетки следует уменьшить на 0,5-1 см, чтобы обеспечить плотность установки.

В качестве материала используют деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона. Второй вариант признается оптимальным, так как направляющие имеют идеальную геометрию, не склонны к появлению гнили и трещин, не горят. Монтаж намного проще, так как в продаже есть все необходимые элементы - прямые подвесы, шурупы.

Первым этапом становится разметка стен и установка прямых подвесов по осям будущих планок. Обрешетка строится с монтажа крайних планок. Они тщательно выравниваются по вертикали, расстояние до стены должно быть равно или чуть больше толщины минеральной ваты. Затем между планками натягиваются шнуры, служащие ориентирами установки промежуточных планок. Это быстрее, чем проверять положение каждой планки по отдельности.

Утепление стен и потолка

Процесс утепления заключается в установке теплоизолятора между обрешеткой. Процедура не сложная, но требует соблюдения герметичности установки. Нельзя допускать появления зазоров, щелей и промежутков между плитами минваты.

Чтобы устранить недостатки, надо держать под рукой баллон монтажной пены, которой сразу же заполняются все обнаруженные неровности.

Промежутки между плитами утеплителя образуют мостики холода, участки с активным образованием конденсата. Поверхность намокает, разрушаются материалы и конструкции, контактирующие с мостиком холода. Если их вовремя не устранить, работу придется переделывать через 2-3 сезона.

Особое внимание нужно уделять утеплению откосов проемов окон и двери, оформлению углов и примыканий к остеклению. В этих местах возможно появление щелей, поэтому надо максимально тщательно и плотно устанавливать изолятор.

Монтаж минваты на потолочную плиту производится тем же способом. Для поддержки минваты рекомендуется фиксировать ее тонкой проволокой, натянутой поперек обрешетки поверх минваты.

Утепление пола

Принцип мало отличается от общей технологии, но вместо обрешетки используются лаги. Перед их настилается слой гидроизоляции с напуском на стены около 20 см. На нее стелется пароизоляция.

Затем укладываются и крепятся лаги, с шагом, удобным для укладки утеплителя. Минвата плотно и тщательно вставляется между лагами, поверх нее укладывается еще один слой пароизоляции. Настилается черновой пол из досок или листовых материалов (ДСП, фанера и т.п.). После этого можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Отделка балкона

Отделочные работы производятся после монтажа обшивки, которая крепится на планки обрешетки поверх утеплителя.

Поверх минваты надо установить пароизоляцию, препятствующую намоканию изолятора, отчего он теряет свои свойства.

В качестве обшивки проще всего использовать фанеру, ГКЛ, ДСП, МДФ и иные листовые строительные материалы. Стыки между отдельными листами и утопленные шурупы шпаклюются, поверхность обшивки грунтуется, затем наносится финишный слой - краска, обои или фактурная штукатурка.

Посмотрите видео:

Некоторые владельцы предпочитают установку вагонки, которая совмещает обшивку и финишную отделку и нуждается лишь в нанесении слоя лака.

Просмотров