Плодовый сад. Какое дерево зацветает раньше других — подробная информация о наиболее ранних экземплярах Деревья поздней весной
Не секрет, что правильный выбор саженцев для закладки сада — это только полдела. Чтобы деревце прижилось и стабильно плодоносило, нужно его грамотно . Вот здесь начинающие садоводы и сталкиваются с разными вопросами.
Отвечаем на самые распространенные из них.
Сроки зависят и от состояния саженца, и от погоды. В южных районах, а иногда и в средней полосе, сады закладывают осенью. Весной сажать деревья нужно до набухания почек на саженцах. А для косточковых (вишни, черешни, сливы, алычи) ранняя весенняя посадка даже предпочтительнее осенней, после которой саженцы часто вымерзают.
В любом случае важно помнить: весной сажают, до того как саженцы тронулись в рост, а осенью во время сброса листьев.
Какого возраста саженцы лучше приживаются однолетки или двухлетки?
Для посадки предпочтительнее здоровый однолетний саженец. Двухлетние (и более старшего возраста) саженцы обычно не имеют достаточного числа почек на нижней части штамба, чтобы развить хороший скелет дерева, и хуже приживаются.
Можно ли (и как) оживить подсохшие саженцы?
Даже если саженцы и не подсохли, желательно непосредственно перед посадкой полностью погрузить их в бочку с водой (ванну и т.п.) и подержать 6-12 часов. Этот прием помогает оживить и слегка подсохшие после перевозки саженцы. Если же растение высохло, сажать его бесполезно.
Нужно ли саженцы при посадке встряхивать?
Да, равномерное встряхивание и уплотнение саженца при посадке позволяет заполнить почвой все пустоты между корнями.
«Бабушкин» камень
А еще хочу рассказать про удивительный способ, который ежегодно помогает мне собирать хорошие урожаи с плодовых деревьев, несмотря на весенние возвратные заморозки во время цветения.
Узнала о нем от моей бабушки, которая росла в суровых условиях Сибири. Ее отец при посадке под все саженцы укладывал большой камень. Объяснить, зачем он это делал, бабуля не смогла, но предложила опробовать способ на , урожай с которой я собирала раз в 3-4 года.
По осени мы с мужем раскопали под деревом яму, опустили туда несколько больших камней (ближе к корням), присыпали землей и сверху уложили слой мульчи. На следующий год слива действительно порадовала урожаем.
А еще через пару лет мы убедились, что слива плодоносит каждый год, независимо от того, какая погода весной. Неужели все дело в «бабушкином» камне? На садовых форумах прочитала, что камень, нагреваясь в почве летом, долго отдает тепло корням, а весной дерево позже зацветает, благодаря чему не попадает под возвратные заморозки. Уж не знаю, так это или нет, но когда закладывала вишневый сад, под все саженцы положила по хорошему булыжнику.
На тяжелых глинистых почвах камень, расположенный в зоне корневой системы, улучшает воздушный режим грунта. На легких почвах положительный эффект, видимо, достигается за счет дополнительного «общения» с деревом.
Если решили заложить камень при посадке, нужно выкопать более глубокую и широкую яму, а затем заполнить ее плодородной почвой. Во время этой процедуры советую мысленно настроиться на хороший рост и плодоношение дерева — все это воспринимается саженцем как приказ.
Например, статистически доказано, что постукивание зимой обухом топора по стволу неплодоносящей яблони с угрозой вырубить ее заставляет дерево активно плодоносить уже на следующий год.
К атегория: Сад
Посадка деревьев
Если иметь в виду, что выкапывать деревья можно лишь с конца сентября или с начала октября, а в ноябре иногда посадка становится невозможной следствие морозов, то станет понятным, что иногда выпи анные деревья для осенней посадки могут прийти слишком поздно; их приходится прикопать до весны. Если наступили морозы, а деревья находятся в пути, то следует прикрыть предназначенное для прикопки деревьев место лошадиным навозом, чтобы почва не промерзла, так как прикапывать з мерзлой земле очень затруднительно и вредно. Но и для тех садоводов, которые предпочитают весеннюю посадку, можно советовать выписывать деревья осенью и прикапывать их на зиму, так как весной часто деревья опаздывают, особенно при выписке из более северных местностей. Нет ничего, кажется, более неприятного, как быть вынужденным весной запаздывать с посадкой вследствие несвоевременного прибытия выписанных деревьев. Вот почему и при зесенней посадке безусловно лучше выписывать деревья с осени, чтобы иметь возможность произвести посадку ранней весной, что имеет большое значение для успеха; особенно вредно сажать деревья поздней весной, когда начинают уже распускаться почки. При осенней выписке деревьев для зесенней посадки необходимо иметь в виду, что корни не прекращают жизнедеятельности и после опадения листьев. Замечено, что и после опадения листвы корни образуют лаплывы s местах, поврежденных при выписке, или на искусственных срезах. Вот лочему очень важно производить збрезку корней при осенней прикопке деревьев, а не откладывать эту операцию до весны (обрезка корней перед посадкой, лли так называемое освежение корней). Если обрезать тщательно корни (как и перед посадкой) и затем прикопать деревья, то сше с осени образуются наплывы, а такие деревья весной скорее укореняются и лучше принимаются.
Весна – самый популярный период времени у садоводов для посадки растительности. Именно весной в открытый грунт высаживается большинство растений: начиная от травянистых однолетников и заканчивая древесно-кустарниковыми породами.
Какого возраста деревья и кустарники можно высаживать весной
В весенний период обычно сажают и пересаживают молодые растения. Как правило, это саженцы в возрасте 1-3 лет. Бытует мнение, что чем меньше возраст саженца, тем быстрее он приживается.
Если вы намереваетесь посадить на своём участке взрослые деревья высотой до 2 м, то учтите, что легче всего переносят пересадку медленнорастущие породы, возраст которых 12-20 лет.
Быстрорастущие породы можно пересаживать до 10 лет, а плодовые деревья – до 8-16 лет, в зависимости от вида. Для кустарников предельный возраст пересадки тоже зависит от конкретного вида.
Что касается крупномеров от 2 м и выше, то лучшее время для их пересадки – морозные зимние дни. Зимой земля замёрзшая и земляной ком дерева при выкопке не рассыпается, что даёт возможность пересадить крупномер без существенных повреждений корневой системы.
Закладка нового сада
Допустим, вы собрались закладывать новый сад и уже приобрели саженцы. У вас есть план (схема) высадки, вы знаете, какие растения, на какое место посадите, как расположите их относительно друг друга и относительно солнца. Остаётся последний вопрос: «Когда же можно будет их высаживать в грунт?».
Существуют кое-какие различия в посадке лиственных и хвойных пород. К тому же, срок высадки зависит и от того, какие саженцы вы приобрели – с закрытой или открытой корневой системой.
Посадка лиственных пород
Для саженцев с закрытой корневой системой, приобретённых в контейнерах или просто с земляным комом, нет строгих рамок по времени высаживания. Их можно сажать с весны до осени. Главное – обеспечить им должный уход в первое время после посадки.
Однако самое оптимальное время для высадки растений с закрытой корневой системой – конец мая – начало июня, когда рост корней отличается повышенной активностью. Они, кстати, лучше приживаются, чем саженцы с оголёнными корнями, т.к. в этом случае повреждение корней практически исключено.
Растения с открытой корневой системой можно высаживать, пока они находятся на стадии относительного покоя, т.е. почки ещё не набухли и не тронулись в рост. По времени это, примерно, конец апреля – начало мая. Если посадка проводится осенью, то только после того, как деревья скинут листву и природа начнёт засыпать.
Саженцы с обнажёнными корнями желательно посадить сразу после покупки. Если же необходимо ненадолго отложить это мероприятие, то можно временно прикопать их в каком-нибудь затенённом месте: уложить в неглубокую ямку под небольшим углом и тщательно засыпать корни почвой.
Посадка хвойных пород
Хвойные и вечнозелёные растения хуже переносят пересадку, чем лиственные породы. Поэтому их посадку рекомендуется начинать в более ранние сроки, чуть раньше лиственных.
Хвойные деревья и кустарники должны пересаживаться только с закрытой корневой системой. Будьте осторожны, не приобретайте саженцы хвойных с голыми корнями, без земляного кома.
Кроме того, безопаснее покупать те саженцы, которые изначально выращивались в контейнерах, а не были пересажены в них незадолго до продажи.
Если хвойные саженцы выращиваются в открытом грунте, то потом их пересаживают в контейнер для последующей транспортировки и продажи. И в процессе всех этих действий могут быть допущены любые ошибки, которые впоследствии, уже после высадки растений на постоянное место, могут привести к определённым проблемам. Тем более если предусмотрена транспортировка за многие километры от места выкопки.
Уменьшить степень риска можно при прямой пересадке хвойных непосредственно из грунта в грунт, причём в кратчайший срок. Самое оптимальное время для выкопки хвойных саженцев из грунта – период до начала вегетации, т.е. ранней весной. И чем быстрее вы проведёте их высадку на постоянное место, тем больше вероятность, что растения успешно приживутся.
Что ещё влияет на время высадки
Если в вашем регионе суровые малоснежные зимы или на вашем участке глинистая, сильно уплотнённая почва, то в этом случае рекомендуется именно весенняя посадка деревьев и кустарников.
Так как если высаживать осенью, есть риск, что растения не успеют прижиться до зимы. Причём теплолюбивые породы следует высаживать только после того, как минуют поздние весенние заморозки.
Когда готовить ямы
Ямы и почву для высаживания деревьев и кустарников можно заготовить заранее, за 2-3 недели. Но лучше всего готовить их осенью, особенно если почва на вашем участке не отличается лёгкостью, т.е. глинистая или суглинистая.
Для этого выкапывают ямы необходимого размера, выкопанную землю при необходимости смешивают с песком и засыпают обратно в ямы. За зиму почва в яме осядет как раз до нужного уровня. Поздней осенью в ямы вносят органические удобрения, а весной рыхлят почву и вносят минеральные удобрения.
Период весенней посадки краток
С весенней посадкой деревьев и кустарников затягивать не стоит, т.к. время для её осуществления весьма ограничено. Как только оттает земля, растения можно начинать высаживать в грунт. Но только до того момента, когда начнётся активный рост почек. А длится этот период всего около 3 недель и в умеренных широтах по времени приходится на середину апреля – начало мая.
Ну, а если вы вдруг опоздали с весенней посадкой, не переживайте, большинство растений можно сажать как весной, так и осенью. И, кстати, осенью период возможной высадки длится намного дольше – 1,5-2 месяца.
Плодовые деревья произрастают на одном месте несколько десятков лет. Поэтому правильная посадка деревьев имеет большое значение. Ошибки, допущенные при посадке, в дальнейшем трудно поддаются исправлению, а зачастую и совершенно неисправимы.
Чтобы избежать этих ошибок, необходимо: хорошо подготовить почву; правильно разместить растения на участке; выбрать лучшие для данной местности сорта; соблюсти правила посадки саженцев; обеспечить своевременный уход за саженцами после посадки.
Наиболее пригодны для посадки сада участки с уклоном не более 5-8°, защищенные от ветров. При выборе склонов в средней полосе отдают предпочтение южным, юго-западным. Не допускается посадка деревьев в замкнутых котловинах - «блюдцах». В них застаивается холодный воздух; они особенно опасны при наступлении весенних заморозков в период цветения деревьев.
При выборе почвы следует избегать тяжелых глинистых, сильно подзолистых, песчаных и засоленных.
Плодовые деревья хорошо растут там, где произрастают древесные породы: дуб, ясень, клен.
Важнейшим условием выбора участка является уровень грунтовых вод. Грунтовые воды для семечковых пород (яблони, груши) не должны находиться ближе 2-2,5 м от поверхности почвы, а для вишни и сливы - 1,5-2 м.
При близком стоянии грунтовых вод плодовые деревья плохо развиваются, однолетний прирост не вызревает и зимой вымерзает, верхушки побегов часто засыхают.
На участках, где долго задерживается вода или близко залегают подпочвенные воды, перед посадкой деревьев надо выкопать глубокие канавы для стока воды или устроить дренаж.
В тех районах, где таким способом нельзя осушить участки, деревья сажают на холмиках высотой 40-50 см и шириной 2-3 м. Для холмиков используют верхний слой почвы, хорошо обработанный и удобренный.
Яблоня лучше растет на легких черноземах, глубоких дерновых и средних суглинистых и супесчаных почвах; груша - на неплотных суглинистых, питательных почвах; слива - на удобренных глинистых, обеспеченных влагой почвах; вишня - на легких супесчаных почвах.
Определение почвы на участке
В зависимости от механического состава различают почвы: глинистые, пылеватые суглинки, песчаные суглинки, супесчаные, песчаные и др.
Легкие почвы содержат питательных веществ, как правило, меньше, чем тяжелые. Действие минеральных Удобрений усиливается на более легких почвах.
Анализ почвы делают агрохимические лаборатории при МТС. На приусадебном участке механический состав почвы можно примерно определить, пользуясь приведенной ниже таблицей.
Таблица для определения почвы
| Почвы | Ощущение при растирании почвы между пальцами и действие ножа | Вид в лупу | Скатывание шнура из увлажненной почвы |
| Глинистые | Тонкий однородный порошок. Кожу пальцев зерна крупного песка не царапают. При разрезе перочинным ножом не слышно хруста песчаных частичек | Крупные песчаные зерна отсутствуют | Дают длинный шнур |
| Пылеватые суглинки (по количеству ила делятся на легкие, средние и тяжелые) | При срезе ножом дают ровную поверхность | Небольшое количество песка | Длинного шнура не дают |
| Песчаные суглинки (по содержанию песка могут быть легкие, средние и тяжелые) | При растирании ясно заметно большое количество песка. Нож издает характерный скрипящий звук | - | Дают очень непрочный шнур (крошится) |
| Супесчаные | Преобладают песчаные частички с небольшой примесью глинистых | Шнура скатать не удается | |
| Песчаные | Состоят почти исключительно из песчаных зерен |
Подготовка участка
Обычно плодовые деревья сажают в ямы, но сад лучше развивается, если перед посадкой почва была сплошь обработана (перекопана) на глубину 40-60 см. Подзолистые почвы обрабатывают на меньшую глубину. Для весенней посадки ямы подготовляют с осени, а для осенней - весной или в крайнем случае не позднее чем за 20-30 дней до посадки.
Ямы копают круглые с отвесными стенками.
О внесении удобрений при подготовке участка сказано ниже.
Размеры посадочных ям
Расстояния при посадке
В приусадебных садах, а также в коллективных садах рабочих и служащих расстояния между деревьями дают несколько меньшие, чем в колхозных и совхозных садах, где широко применяют машины и орудия.
Яблони и груши сажают на расстоянии 6х6 м или 5х6 м, сливы и вишни - 3х4 м. Ряды посадок на время можно уплотнять.
Посадка деревьев
Посадка деревьев - ответственная работа. От правильной посадки во многом зависит успех приживаемости растений, дальнейший их рост и плодоношение.
Многие садоводы-любители увлекаются посадкой взрослых деревьев 5-10-летнего возраста. Безусловно, это делать можно, если взрослое дерево пересадить с комом земли весом 3-4 т. Пересадка таких деревьев требует больших затрат труда и средств. А это не каждому по силам. Если же взрослое дерево пересаживают без кома с коротко обрезанными корнями, толку от этого будет мало; оно в течение ряда лет не будет нормально развиваться и не опередит деревья, посаженные 2-3-летними саженцами, выпускаемыми плодовыми питомниками.
Чем моложе саженец, тем легче его сажать и тем скорее и лучше он приживается.
В садах наряду с сильнорослыми сажают и карликовые плодовые деревья. Карликовыми называют такие деревья, которые привиты на подвоях, обладающих слабым ростом. Деревья одного сорта, например яблони, привитые на сильнорослых и слаборослых подвоях, условно называемых карликовыми, отличаются как по силе роста, так и по другим признакам.
В отличие от яблони, привитой на сильнорослом подвое, растущей 70-80 лет, карликовые деревья растут всего лишь 20-25 лет. Зато карликовые деревья имеют свои преимущества. Они вступают в плодоношение на 3-4-й год (ряд сортов и раньше), а сильнорослые - на 6-12-й год.
Карликовые деревья урожайны, плоды на них крупнее и лучше окрашены. С единицы площади такие деревья дают больше урожая, чем сильнорослые.
Карликовые деревья размещают на участке на расстоянии 3х3 м, а поэтому на одной и той же площади карликовых деревьев размещается в два раза больше, чем сильнорослых, больше получается и общий урожай.
Карликовые деревья целесообразно высаживать в рядах посадок сильнорослых, по одному дереву между сильнорослыми яблонями или грушами.
Карликовые саженцы выращивают прививкой сортов на слаборослые подвои - парадизку (райскую яблоню) и дусен. Привитые на парадизке растения обладают большей низкорослостью, чем привитые на дусене.
Посадка и уход за карликовыми деревьями почти ничем не отличаются от посадки и ухода за сильнорослыми.
Сроки посадки. В районах средней полосы СССР лучшее время для посадки - ранняя весна, до распускания почек у саженцев.
Осенние посадки также дают хорошие результаты, но в этом случае посадку следует производить в начале октября (за 2-3 недели до наступления устойчивых заморозков).
Подготовка саженцев к посадке. Корни саженцев тщательно просматривают и острым садовым ножом вырезают части больных, подсушенных, надломленных и поврежденных корней при выкопке растений из питомника. Концы здоровых корней очень немного зачищают (подрезают). Чем длиннее корни и чем лучше они разветвлены, тем лучше саженцы приживаются и развиваются в дальнейшем.
Каждую из ветвей кроны саженца укорачивают на 1 / 3 длины. Укорачивая ветви, следует подрезать их на так называемую внешнюю (наружную) почку (см. рис. 1). В этом случае боковые побеги будут развиваться в стороны и не будут загущать крону дерева. Ветви можно подрезать перед посадкой, а также после нее.
Для правильной посадки саженцев необходима посадочная доска. Ее делают длиной 2,0 м, шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см. В центре доски должен быть треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы делают и на концах доски, отступя от среднего выреза на 75 см (рис. 6).
Посадка плодового дерева показана на рисунке 7.
Защита сада от ветров
Защита сада от ветров - необходимое условие успешного произрастания деревьев, их урожайности и долговечности.
Садозащитные насаждения устраивают одновременно с посадкой плодовых деревьев, а лучше - за 2-3 года до посадки.
Примерные схемы устройства садозащитных насаждений приведены на рисунке 8. Наряду с посадкой садозащитных насаждений участок необходимо огородить.
В коллективных садах на отдельных участках нецелесообразно устраивать садозащитные насаждения. В данном случае защищают от ветров весь садовый массив, высаживая растения по дорогам, аллеям и границам земельного участка.
Характеристика деревьев и кустарников для садозащитных насаждений
Древесные породы, используемые для садозащитных насаждений, должны быть выносливыми в данных климатических условиях, быстрорастущими и долговечными, с достаточно густой, но не раскидистой кроной.
Деревья и кустарники, предназначенные для защиты участка, не должны давать излишней корневой поросли и не должны иметь общих с садовыми насаждениями вредителей и болезней.
Уход за молодым садом
Молодой сад требует постоянного и тщательного ухода.
В приусадебных и коллективных садах междурядья обычно используют под овощи, картофель, иногда землянику, смородину, крыжовник. В междурядьях не допускаются посев и посадка малины, табака, подсолнечника, кукурузы. Эти растения отрицательно действуют на плодовые деревья.
Междурядья яблонь можно использовать в течение 10-15 лет, вишни и сливы - 7-8 лет. Приствольные круги нельзя занимать междурядными культурами.
Ширина приствольных кругов зависит от возраста растений. В первые два года после посадки деревьев приствольные круги делают шириной до 2 м; в каждые следующие два года ширину кругов увеличивают на 0,5 м. Начиная с восьмого года и дальше ширину приствольных кругов устанавливают в 3,5 м.
Приствольные круги в течение всего периода роста деревьев содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят почву 3-4 раза. Прекращают рыхления в начале августа. После каждого полива или прошедших дождей почву обязательно рыхлят (сантиметров на 5). Мульчируют почву приствольных кругов тонким слоем перегноя, торфа.
Осенью приствольные круги, перекапывают на 10-15 см, не допуская повреждения корней, особенно около штамба. Ранней весной приствольные круги перекапывают вторично, но уже на меньшую глубину.
В районах недостаточного увлажнения плодовые деревья в первые годы после посадки надо хорошо поливать. В течение весны и первой половины лета деревья надо поливать три-четыре раза. В засушливых районах количество поливов должно быть увеличено вдвое. Норма полива на одно посаженное дерево - от двух до четырех ведер, в зависимости от количества выпавших осадков. С увеличением возраста дерева ему дают больше воды. Поливают растения по кольцевым канавкам, проведенным по внешней границе приствольного круга. После полива канавки заравнивают, а почву мульчируют. Об удобрении плодовых деревьев и защите сада от вредителей и болезней можно прочитать в соответствующих разделах.
Важнейшей работой в молодом саду является обрезка и формирование деревьев. Без обрезки крона загущается, ветви бывают вытянутыми, оголенными, неустойчивыми. Обрезать деревья нужно в период их покоя (до набухания почек весной и после листопада). В средней полосе СССР обрезку надо проводить весной. Осенью можно обрезать лишь кусты черной и красной смородины.
В саду необходимо формировать деревья по системе, начатой в питомнике. В наших питомниках плодовые растения формируют по ярусной (пятисучной) и разреженно-ярусной системам. Ярусная система наиболее широко распространена и проста по выполнению.
Уход за плодоносящим садом
Уход за почвой
Почву на приствольных кругах плодовых деревьев, а также в рядовых полосах рано весной и осенью после листопада перекапывают лопатами или садовыми вилами, не допуская повреждения и оголения корневой системы. Рано весной перед перекопкой вносят органические и минеральные удобрения.
В течение всего сезона при прорастании сорных трав и уплотнении почвы после прошедших дождей проводят рыхление мотыгами. Рекомендуется приствольные круги после рыхления мульчировать (притенять) навозом, перегноем, торфом, травой.
Полив
При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием не только в южных районах, но и в средней, полосе СССР. Полив в значительной мере способствует развитию деревьев и повышению их урожайности.
Сроки полива: первый - весной, до распускания почек на деревьях; второй - через 12-15 дней после окончания цветения; третий - за 15-20 дней до сбора урожая. В малодождливый период полив делают и осенью. При поливе необходимо увлажнять слой почвы на глубину до 0,8-1 м, т. е. на глубину распространения активной части корневой системы плодовых деревьев. Для косточковых пород и ягодников этот слой будет несколько меньше.
Поливают деревья несколькими способами. Можно поливать в круговые борозды - канавки, устроенные по окружности приствольного круга, или же в отверстия, пробитые ломом. После того как вода впитается и почва несколько просохнет, ее нужно взрыхлить и притенить навозом, перегноем, торфом.
Прореживание кроны дерева
По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней засыхают и отмирают. В загущенной кроне ветви и листья слабо освещаются солнцем, плоды плохо вызревают и недостаточно окрашиваются, вредители и болезни в загущенной кроне наносят значительные повреждения.
Уход за кроной в этот период заключается в прореживании - удалении ненужных ветвей. Прореживание кроны проводят осенью, после листопада, или рано весной, до начала сокодвижения на деревьях. Прореживание заключается в следующем. Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины. Если две ветви мешают друг другу в развитии, одну из них - менее ценную - удаляют или укорачивают. Вырезают. также ветви, растущие внутрь кроны и загущающие ее. Ненужные «жировые» побеги (волчки) также вырезают.
Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают. Обрезают ветви острыми садовыми пилами, края раны гладко зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой или закрашивают краской - охрой на натуральной олифе.
Техника среза ветвей
Круговой наплыв у основания ветви или одногодичного прироста (побега) условно называют «кольцом». Правильным срезом ветви считается такой, когда площадь его является наименьшей (т. е. круглой), без оставления пенька; на срезе должен остаться лишь незначительный выступ на нижней его стороне (рис. 9, 10).
Если ветвь срезана ниже «кольца» или после спиливания остается пенек, такие раны, как правило, почти не зарастают, что зачастую является причиной образования дупел на деревьях.
Укорачивают побеги над почкой, с ее противоположной стороны. Верхняя часть среза должна находиться на уровне вершины почки, а нижняя - на уровне ее основания (рис. 11). Оставление пеньков выше почки также недопустимо.
Как срезать толстую ветвь
Обычным приемом, применяемым при срезке ветвей, толстую ветвь ие удается срезать. Зачастую такая срезка вызывает расщеп ветвей с нанесением дереву серьезных повреждений (рис. 13). Во избежание этого толстые ветви срезают так.
Отступя от основания ветви на 1 м, делают надпил снизу примерил на половину толщины ветви. Второй надпил производят сверху, отступя от первого на 15-20 см, после чего ветвь откалывается. Оставшуюся часть ветви удаляют пилой, как при срезке тонких ветвей (рис. 12).
Скрепление расщепленных ветвей
Под тяжестью урожая на дереве, особенно при неправильной или недостаточной установке подпор, а также при сильных ветрах ветви иногда отламываются, расщепляются.
Если не принять своевременно мер, места расщепов могут привести к образованию дупел, заболеванию ветвей.
Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.
Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем ветви сближают и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами. Под отломленную ветвь желательно установить подпору.
Во всех случаях необходимо под бруски и проволоку подкладывать куски рогожи или мешковины во избежание нанесения повреждений здоровой коре дерева (рис. 14).
Уход за штамбом дерева
Здоровый и крепкий штамб - залог долговечности плодового дерева. В трещинах отмершей коры штамба зимуют многие вредители сада. Рано весной, а лучше поздней осенью, на штамбе вырезают «на кольцо» растущую на нем поросль, штамб очищают скребками от отмершей коры, собирая ее на разостланную по земле рогожу, мешковину, и затем сжигают.
Очистку штамба проводят осторожно, не допуская механических повреждений здоровой коры. После очистки штамб и основания толстых ветвей обмазывают раствором свежегашеной извести (1,5-2 кг извести на ведро воды).
Летняя побелка штамбов пользы дает мало. Очень полезно осенью не только белить штамбы и основания ветвей известью, но и опрыскивать все дерево известковым раствором.
Побелка известью служит не только средством борьбы с вредителями и болезнями, но и сохраняет деревья от ранневесенних (мартовских) солнечных ожогов коры.
Лечение дупел
Дупла на плодовых деревьях в большинстве случаев образуются от расщепов ветвей, поломов и неправильной обрезки.
Дуплистые деревья недолговечны. Своевременное лечение дупел удлиняет жизнь дерева и его плодоношение.
Заделывают дупла рано весной, а лучше поздней осенью. Предварительно дупла очищают от отмершей древесины, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса (300 г на ведро воды) или 5%-ным железным купоросом (500 г на ведро воды). Медный купорос можно заменить карболовой кислотой или лизолом 3%-ной концентрации.
Дупла больших размеров заполняют щебнем или битым кирпичом, утрамбовывают, а затем заливают густым раствором, состоящим из смеси песка, извести и цемента в соотношении 6:1:1.
В дупла малого диаметра, но глубокие, забивают деревянные втулки, которые сверху замазывают садовой замазкой.
Прививка «мостиком»
При круговом повреждении мышами коры штамбов деревья неизбежно обречены на гибель. Хотя такие деревья с весны и растут некоторый период времени, но позднее - в конце лета все же неминуемо погибают. Спасти их можно только своевременной прививкой «мостиком» рано весной (в начале сокодвижения), когда кора свободно отстает от древесины. Прививку делают черенками, заготовленными осенью или ранней весной, до набухания почек. На обеих концах каждого черенка делают косые срезы длиной 4-5 см. Затем черенки вставляют в верхний и нижний Т-образные разрезы коры. Место прививки туго обвязывают и покрывают садовой замазкой (рис. 15). Через две недели обвязку ослабляют, а в конце лета ее удаляют.
Омолаживание плодовых деревьев
Средневозрастные деревья с чрезмерно разреженными кронами, оголенными ветвями и отмершими вершинами не могут дать высокого урожая. После же омолаживания такие деревья через 3-4 года восстанавливают свой рост и значительно удлиняют срок плодоношения. Омолаживание проводят следующим способом.
Весной, до распускания почек, деревья, предназначенные для омолаживания, обрезают, отпиливая основные скелетные ветви на расстоянии 1-1,25 м от их основания, раны зачищают садовым ножом и обмазывают садовой замазкой.
На концах срезанных ветвей в том же году вырастает несколько побегов, из которых оставляют 3-4; остальные прищипывают над 5-6-м листом, а осенью срезают у основания.
Перепрививка деревьев
На приусадебных участках иногда можно встретить дикорастущие деревья, а также деревья, дающие очень плохие плоды по вкусовым качествам. Такие деревья можно привить лучшими культурными сортами, и через 3-4 года они будут давать плоды такого сорта, который был привит в крону.
Путем перепрививки на одном дереве можно также иметь несколько разных сортов.
В плодовом саду Всесоюзной сельскохозяйственной выставки растут два дерева, на каждом из которых привито несколько десятков различных сортов яблони.
Целесообразно перепрививать деревья (яблони, груши) в возрасте не старше 25-30 лет.
Техника перепрививки. Весной, в начале сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины, толстые ветви дерева срезают так же, как и при омолаживании, на расстоянии 1-1,25 м от их основания.
Концы срезов гладко зачищают острым садовым ножом.
На концах ветвей делают продольные надрезы коры длиной 3-4 см, в которые вставляют черенки (3-4, в зависимости от толщины ветвей) прививаемого сорта. На черенке делают косой срез, как и при прививке «мостиком». На каждом прививаемом черенке должно быть по 3-4 почки.
Места прививки туго обвязывают и замазывают садовой замазкой. Также обмазывают замазкой и поверхность среза ветви. Черенки для прививки заготовляют осенью или рано весной до начала сокодвижения.
Прививку можно делать также в штамбовую и прикорневую поросль и в отдельные ветви разной толщины (рис. 17). Толстые ветви прививают черенками, а тонкие также и способом окулировки-прививкой «глазком» (почкой).
На привитые черенки иногда садятся птицы, черенки могут отламываться или смещаться в местах прививки. Для предупреждения этого к месту прививки подвязывают дужку из прутьев, к которой впоследствии можно подвязать растущие побеги во избежание отлома их ветром (рис. 18).
Пересадка взрослых деревьев
Взрослые деревья пересаживают с комом почвы диаметром: для деревьев в возрасте 7-10 лет - 1,25 м; в возрасте 10-15 лет - 1,5 м. Высота почвенного кома должна быть 60-70 см. Встречающиеся при выкопке корни обрубают, и концы гладко зачищают острым садовым ножом. При дальних перевозках или при очень рыхлой почве ком обшивают досками (рис. 19). Выкапывают деревья поздней осенью или ранней весной. Перевозить выкопанные деревья можно и в зимнее время при температуре не ниже -6°. Для посадки готовят ямы размером, соответствующим величине кома почвы, подготовленного к пересадке дерева.
Под дно кома «подбивают» питательную почву; его же заполняют пустоту вокруг кома.
Уход за пересаженным деревом. Дерево укрепляют растяжками (толстой проволокой) (рис. 20). Основные ветви укорачивают на 1 / 3 длины. Штамб и основания ветвей обвязывают мхом, рогожей, мешковиной. В течение 20-30 дней обвязку систематически увлажняют водой или опрыскивают известковым раствором. В засушливое время деревья обильно поливают. Ведут борьбу с вредителями и болезнями.
Установка подпор под ветви деревьев с урожаем
Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, к потере урожая от действия ветра и тяжести плодов.
К установке подпор приступают, когда плоды достигают примерно 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от первоначального положения под тяжестью плодов
Количество подпор зависит от величины урожая на дереве.
Под каждую ветвь, несущую 8-10 кг плодов, положено установить одну подпору.
Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилину, подпору вбивают в землю в вертикальном положении. Во избежание повреждения ветвей на развилину кладут куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры убирают.
Защита сада от весенних заморозков
Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Они губят цветки, а поэтому и урожай. По многолетним наблюдениям, в средней полосе СССР самый поздний заморозок бывает около 6 июня.
О приближении заморозков предупреждает по радио Центральный институт прогнозов погоды.
Простейший способ борьбы с заморозками во время цветения деревьев - окуривание сада путем сжигания куч из навоза, торфа, мусора (рис. 21).
Зажигают кучи при резком падении температуры до +1, +2°, а заканчивают дымление через 1-2 часа после восхода солнца, но не раньше, во избежание быстрого оттаивания замерзших цветков.
Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья. Наиболее удобны для дымления сада дымовые шашки.
Одной из мер уменьшения действия заморозков является расстановка под деревьями бочек с водой, а также опрыскивание почвы под деревьями и самих деревьев водой.
Большое значение имеет покрытие приствольных кругов слоем навоза, торфа, опилок. Это замедляет таяние снега и задерживает распускание почек. В результате деревья «уходят» от заморозка.
Деревья, побеленные с осени известью, весной также несколько позднее трогаются в рост, и цветки зачастую не попадают под заморозки.
Определение возможности наступления весенних заморозков. Один из признаков наступления заморозков- резкое падение температуры с 8-9 часов вечера (накануне заморозка) при тихой, безветренной погоде и безоблачной ночи.
Наступление заморозка определяют также по прибору, состоящему из двух термометров: сухого и смоченного. Результат показаний обоих термометров определяют по таблице, изображенной на рисунке 22.
Показания сухого термометра (в градусах) обозначены в таблице в левой вертикальной графе, а смоченного - в верхней горизонтальной. Место пересечения показаний температур обоих термометров определяет возможность наступления заморозка.
Подготовка деревьев к зимовке
Плодовые деревья, не пользующиеся должным уходом, легче подвергаются подмерзанию.
Во избежание повреждения морозами корневой системы деревьев, а также их штамбов и ветвей необходимо: своевременно обрабатывать и удобрять почву в садах;
вести борьбу с вредителями и болезнями;
не допускать повреждения ветвей и штамба, а также корневой системы;
в засушливую осень деревья под зиму поливать водой;
кроны молодых деревьев на зиму связывать, а затем вместе со штамбом обвязывать еловыми ветками;
штамбы молодых деревьев осенью окучивать почвой на высоту 25-30 см;
штамбы и основания скелетных сучьев плодоносящих деревьев также обвязывать еловыми ветками и деревья окучивать;
приствольные круги покрывать слоем навоза, торфа, опилок для предупреждения промерзания почвы;
зимой накоплять снег на приствольных кругах и окучивать им штамбы.
Уход за подмерзшими плодовыми деревьями
Слишком пониженные продолжительные зимние температуры отрицательно действуют на плодовые деревья.
Одним из важнейших условий нормальной перезимовки плодовых деревьев является своевременная остановка их роста и вызревание древесины.
Избыточное увлажнение, рыхление и удобрение почвы во второй половине лета не создает условий для окончания вегетативных процессов и, как правило, приводит к неподготовленности растений противостоять неблагоприятным условиям зимовки. Но поздней осенью, при отсутствии влаги в почве, деревья поливают.
При подмерзании плодовых деревьев необходимо принимать следующие меры.
Отмершие ветви вырезать, а поврежденные части укоротить после полного распускания, деревьев.
Поврежденные морозом деревья весной обильно поливают водой (по 10 ведер на взрослое дерево) и подкармливают удобрениями в начале роста, а затем через 15-20 дней.
Для уменьшения испарения влаги штамб и основания скелетных ветвей обвязывают мхом, травой, рогожами и другими материалами.
Бывает, что среди лета или в начале – середине осени некоторые плодовые деревья, ягодные или декоративные кустарники вдруг повторно зацветают. Садоводы в таких случаях беспокоятся: почему это происходит и не повредит ли растениям?
Некоторые СМИ освещают такое явление как некую биологическую сенсацию, считая ее реакцией растений на потепление климата. На самом же деле ничего необычного в этом нет. Многолетние научные наблюдения в коллекционных садах позволили автору сделать некоторые выводы о причинах такого цветения не по сезону. Вот в чем они заключаются.
Появление цветков в самом начале лета - это следствие запоздалого развития некоторых цветковых почек, когда этот процесс в прошлом году полностью не завершился (из-за холодной осени, недостатка некоторых элементов питания и др.) и заканчивается лишь в следующем сезоне. В таких случаях запоздалое цветение отмечается только на многолетних ветках, и оно бывает незначительным.
Но чаще причиной повторного цветения бывает ускоренный рост и развитие растений в связи с ранней и теплой весной, переходящей в жаркое и солнечное лето. В таких случаях цветки появляются в середине - конце вегетационного периода в основном на сильных приростах текущего сезона, что свойственно только скороплодным культурам и сортам. Это связано с тем, что обилие тепла способствует ускоренному формированию цветковых почек и они успевают за летний период образоваться даже на приростах текущего года.
Наиболее сформированные из них зацветают, поэтому и наблюдается такая картина, как на фотографии,
где созревающие плоды груши соседствуют с цветками на приросте текущего года. У некоторых сортов иногда даже завязи образуются, но созреть они, конечно, не успевают (фото 2, см. выше).
Как правило, вторичное цветение у плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия. Небольшое количество летне-осенних цветков ни на будущем урожае, ни на предстоящей перезимовке растений обычно не отражается, если, конечно, зима не окажется экстремально суровой. Но по возможности у молодых деревьев лучше заранее оборвать наметившиеся соцветия до их полного распускания, так как на образование таких несвоевременных цветков дерево зря расходует питательные вещества.
Лишь в южных регионах бывает, что некоторые виды деревьев расцветают осенью довольно сильно. Известны примеры обильного цветения, например, каштанов в условиях очень теплой осени. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению растения и даже к гибели в зимний период.
В средней полосе весьма опасным может оказаться осеннее распускание почек и цветков у жимолости съедобной. Эта сибирская и дальневосточная культура характеризуется высокой зимостойкостью. Но в условиях средней полосы часто бывает теплая предзимняя погода, которая провоцирует у некоторых сортов преждевременный выход из состояния покоя. А последующие морозы приводят к гибели распускающихся почек. Иногда из-за этого погибает до 30% потенциального урожая, что весьма ощутимо. Поэтому понаблюдайте сами за вашими растениями, и если такое явление будет повторяться, значит, эти сорта жимолости не пригодны для вашей местности и их лучше заменить более адаптированными.
