Какой пол лучше сделать в квартире. Ремонт пола в квартире своими руками Как переложить пол в квартире

Во многих квартирах до сих пор лежат старые полы, которые требуют ремонта или полной замены. Об этом Вы можете понять по скипу при ходьбе или прогибу участка пола. Но не всегда мы готовы к финансовым затратам на полную замену деревянного пола, поэтому стоит научиться распознавать какой ремонт нужен нашим полам — косметический или же капитальный. Затягивать с ремонтом деревянного пола не стоит, потому что чем дольше тянуть с ремонтом, тем больше проблем предстоит устранять. Лучше вовремя сделать маленький ремонт чем довести до необходимости полной замены дощатого покрытия.

Диагностика необходимого ремонта

Древесина податливый материал, она подвержена набуханию и усыханию в зависимости от колебания влаги и температуры в помещении. Со временем эти процессы могут привести к трещинам в полу или расшатыванию крепежа. Также может появиться гниль в досках из-за нарушения правил монтажа и защиты деревянного пола. Вот некоторые факторы, которые скажут нам что пора заняться ремонтом пола:

• Появление щелей в полу — возникает в результате усыхания досок или изменения их геометрической формы.
• Скрип половиц при ходьбе — тесно связано с первым пунктом, появляется в результате усыхания досок пола, в связи с чем у них появился свободный ход.
• Гниение досок — возникает из-за плохой гидро-,пароизоляции пола при монтаже.
• Прогиб половиц под нагрузкой — последствие воздействия грибка на лаги пола, их гниение.

Для диагностики, для начала, пройдите по все поверхности пола, при появлении скрипов пометьте место их источника, чтобы не искать потом заново.

Для поиска щелей и сколов в полу вооружитесь жесткой щеткой и хорошенько пройдитесь ей между досок, вычищая грязь. Если доски являются финишным полом, то придётся потрудиться над ликвидацией щелей, но даже если поверх досок будет ложиться , то все щели необходимо замазывать.

Возьмите молоток и шило простучите весь пол, только не сильно. Глухой звук при простукивании может говорить о появлении гнили, попробуйте воткнуть шило в это место, если оно входит легко, то этот участок пола подлежит замене. Если в некоторых местах половицы прогибаются, но сами они в порядке, то это чревато замене лаг пола, то есть разборке пола, а это уже близко к капитальному ремонту.

Когда все проблемные зоны будут найдены, можно определиться с тем какой ремонт предстоит — капитальный или частичный.

Если Вы занялись ремонтом пола, то задумайтесь над возможным его утеплением и звукоизоляцией, особенно если Вы живете в старенькой хрущевке, где слышимость лучше чем в оперном театре это будет не лишним.

И так, все проблемные участки выявлены, теперь можно приступать к ремонту деревянного пола своими руками. Последовательность ремонта мы начнем с описания капитального ремонта пола.

Капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте возможна полная или частичная замена половиц пола. Весь этот процесс можно разделить на следующие этапы:

• Демонтаж плинтусов и финишного покрытия (если имеется).
• Демонтаж досок пола и его лаг.
• Уборка помещения, подготовка пола к установке лаг.
• Отбивка горизонтали будущего пола.
• Установка лаг в уровень.
• Утепление пола (если планируется).
• Крепление половиц к лагам.
• Настил листового материала (если планируется).
• Монтаж финишного покрытия и установка плинтусов.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

При работе по укладке нового пола Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Если чего-то из этого перечня у Вас нет, то подумайте чем Вы сможете их заменить.

Перед началом демонтажа позаботитесь о том куда Вы будете выносить накопившийся мусор. Подготовьте инструменты, которые могут Вам понадобиться. Молоток, гвоздодёр, ножовка — то минимальный набор для демонтажа.

Демонтажные и подготовительные работы

Демонтаж плинтусов и финишного покрытия. Если плинтуса старые деревянные, то рекомендуется сменить их на современные пластиковые. Если уже были установлены новые пластиковые плинтуса и Вы планируете вернуть их на место, то демонтаж следует проводить аккуратно. То же самое с финишным покрытием. Но даже если Вы планируете поменять финишное покрытие, настелить новый линолеум или , то сохраните старое, возможно оно ещё приигодится на даче или в гараже.

Демонтаж досок пола и лаг проводится также с учетом нужно-ненужно. Если Вы планируете сохранить часть досок, то следует их пронумеровать, чтобы потом не перепутать их порядок. Если доски были покрашены — придется потрудиться и снять всю краску до чистого дерева. Делать это лучше и удобней до их демонтажа. При полной замене пола можно облегчить демонтаж распилив доски на несколько частей по месту и затем только отдирать их от лаг. Гвозди из досок вытаскивать лучше сразу, чтобы избежать травмирования во время переноски.

Если есть какой либо утеплитель под полом в виде керамзита или стекловаты (её очень часто использовали в советское время для утепления полов, не взирая на её вредность для человека), то его складируем в мешки и утилизируем, если не планируем его использовать. Но керамзит, кстати, до сих пор очень часто применяют для утепления полов из-за его дешевизны, поэтому для экономии средств можно его оставить.

Промежуточная уборка помещения обязательна, она позволит выявить дефекты бетонного основания и устранить их. Если есть какие-либо трещины в полу или нижней части стен — обязательно заделайте их монтажной пеной или любым быстросохнущим раствором, это позволит избежать проникновения влаги и сквозняка под пол с нижних этажей и улицы, что является причиной возникновения плесени и грибка. После уборки и заделки всех щелей стоит прогрунтовать бетон антигрибковой грунтовкой это продлит срок жизни Вашего пола.

Обустройство деревянного пола

После проведения всех подготовительных операций приступаем к разметке уровня будущего пола. Если Вы хотите сделать уровень пола в комнате одинаковым со всей квартирой, то верхней точкой будет уровень пола соседней комнаты в дверном проёме. Эту высоту Вам надо перенести на все стены, сделать это можно с помощью любого доступного Вам средства, но удобней всего использовать водяной или лазерный уровень.

Когда все метки проставлены необходимо выставить высоту установки будущих лаг пола , для этого от проставленных меток отнимаем сумму толщин доски пола, листового материала, которым будут закрываться доски (если планируется) и финишного покрытия (если это будет ламинат, не забываем про подложку под него). После того как определили высоту установки лаг, необходимо определить какие по размерам они нам нужны. Для этого необходимо найти самую высокую точку пола и замерить на сколько она ниже высоты установки лаг и подобрать размер лаг немного меньше получившегося размера.

Установку лаг следует начинать с гидроизоляции пола, чтобы дерево не напиталось в дальнейшем влагой, для этого используют недорогую полиэтиленовую пленку толщиной от 0,2 мм. При укладке делается запуск на стену чуть выше будущего уровня пола, нахлест полотен не менее 15 см., не лишним будет скрепить нахлест скотчем по всей длине.Совет: перед укладкой лаг обязательно обработайте их антисептиком, это также повысит срок службы нового пола. С выбором антисептика Вам помогут в любом строительном магазине консультанты.

Для выставления лаг по уровню Вам обязательно понадобятся проставыши, с помощью которых можно регулировать высоту лаг. Для удобства и более точного регулирования уровня многие мастера используют пластиковые клинья с фиксаторами. В целях экономии средств для этих целей можно использовать обрезки старых досок, кусочки фанеры или ДВП, которые следует заготовить заранее, чтобы в процессе монтажа не терять время на их поиск.

Следующим этапом распределяем лаги по полу. Вдоль стен которые перпендикулярны укладке лаг располагаем ещё две лаги на расстоянии 1,5-2 см от стен. Все остальные лаги укладываем с определенным шагом, который зависит от толщины досок и максимальным нагрузкам на пол. В среднем шаг делается от 40 до 80 см. Если длина лаг меньше длины комнаты их стыкуют делая запил в пол бруса на торце и скрепляя их саморезом.

Две лаги, которые уложены вдоль стен, выставляются по сделанным ранее меткам на стенах с помощью уровня и подготовленных проставышей и закрепляются к бетонному основанию. Для закрепления используют либо дюбель-саморезы, либо анкерные болты. Лучше отдать предпочтение вторым, так как они надежней дюбелей и прижимают лаги к полу с большей силой. Количество точек крепления зависит от толщины лаги. При креплении дюбель-саморезами шаг делают в 60-80 см, при креплении на анкера — 80-100 см. Для закрепления бурим отверстия в бетоне и бруске. В пробуренное отверстие вставляем распорную часть анкера или дюбеля и вкручиваем болты или саморезы

Используя подготовленные проставыши выставляем оставшиеся лаги в уровень с помощью пузырькового уровня с нужным шагом и крепим их анкерами или дюбелями.

После закрепления всех лаг заполняем пространство между ними утеплителем, если это керамзит то просто рассыпаем его оставляя зазор между ним и доскам в 1-2 см для вентиляции. При использовании минваты или пенопласта стараемся не оставлять щелей между лагами и утеплителем, также оставляя зазор для вентиляции.

Монтаж досок пола

Приступаем к настилу досок пола на лаги. Лучше применять шпунтованные доски, Если планируете сверху досок стелить листовой материал, то доски можно покупать самого низкого сорта, с множеством сучков и смоляных кормашков. Если же доски будут финишным покрытием пола, то выбирайте доски высоких сортов, которые после обработки дадут красивый и гармоничный рисунок за счет своей текстуры.

Первую доску располагаем гребнем к стене на расстоянии 1,5-2 см это технологический зазор для компенсации расширения древесины. Крайние саморезы располагаем как можно ближе к стене, чтобы в дальнейшем они закрылись плинтусом, все последующие саморезы закручиваются в паз доски под углом.

Если будет стелиться листовой материал поверх досок, то саморезы можно закручивать прямо в доску, утапливая шляпки на 1-2 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, прижать доски можно простучав их через обрезок такой же доски молотком.Если доски сильно покороблены, то можно использовать самодельный клин.

Таким образом закрепляем все доски пола. Некоторые мастера дополнительно закрепляют доски между собой клеем, промазывая пазы перед монтажом следующей доски.

Очень часто при укладке последней доски возникают определенные проблемы, поэтому при её укладке используют следующие способы.

Когда все доски уложены можно приступать к дальнейшей отделке. Если Вы планируете укладывать линолеум или ламинат, то стоит дополнительно заровнять полы листовым материалом, таким как фанера, OSB, ДСП или другие, так как такое финишное покрытие требует укладки только на ровную поврхность. Стелить такие материалы надо обязательно с зазором у стен и смещать листы в шахматном порядке. Шляпки саморезов должны быть утоплены на 1-2 мм в лист.

Перед укладкой финишного покрытия не забудьте прогрунтовать пол для его защиты.

Косметический ремонт деревянного пола

Нередко половицы пола находятся в хорошем состоянии, но некоторые его недостатки требуют устранения. В той части статьи рассмотрим основные недостатки, которые возможно устранить не прибегая к полной разборке пола.

Устранение скрипа половиц

Самым частым, раздражающим недостатком является скрип половиц при ходьбе. Скрип возникает когда крепеж досок ослабляется и у них появляется свободный ход, либо доски начинают тереться друг об друга и скрипеть. Устранить такой дефект пола в квартире можно несколькими вариантами.

Выявив место в котором возникает скрип необходимо вкрутить в ближайшую лагу несколько саморезов под углом друг к другу, тем самым прижав доску плотнее к лаге.

Прокрутив таким образов все скрипучие места можно заставить замолчать Ваш пол.

Если доски скрипят от трения между собой, а зафиксировать их нет возможности, то можно использовать различные смазки, такие как тальк или графит.

Выравнивание дощатого настила

Вследствие эксплуатации деревянного покрытия могут появиться неровности на его поверхности, это происходит из-за неравномерного высыхания частей пола или разности физических нагрузок. В зависимости от величины перепада применяют следующие способы выравнивания.

Шлифование (циклевание) пола. Применяют если есть незначительные неровности. Лучше использовать для этих целей электроинструмент, так как в ручную это будет очень трудоёмко. Перед шлифовкой необходимо утопить все шляпки гвоздей или саморезов, чтобы не повредить инструмент. После шлифовки просматриваем весь пол внимательно на наличие ямок и рытвин и шпаклюем их специальной грунтовкой в цвет пола или смесью клея и опилок, оставшихся после шлифовки.

Если доски пола имеют значительные перепады или щели, то применяют метод выравнивания за счет листового материала. Для этого используют фанеру, OSB или ДСП. Листы прикручиваются поверх досок перпендикулярно их расположению саморезами с шагом в 25-30 см или чаще если это требуется. Шляпки утапливаются в листы на 1-2 мм, а затем шпаклюют. При таком способе выравнивания можно в дополнение провести утепление пола, проложив рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена с отражателем или без.

При значительных уклонах старого пола выравнять его возможно листовыми материалами с укладкой их на брус.

Технологии не стоят на месте и с каждым годом выпускаются новые материалы для отделки. На сегодняшний день для деревянных полов выпускают много самовыравнивающихся смесей, которые выполняют следующие функции: сглаживание пола, тепло-,шумоизоляция, укрепление пола. Такие смеси являются быстросохнущими с волокнами, которые делают её прочной.

Заделка щелей и трещин в полу

Щели в полу могут появиться из-за многих факторов, основные из которых это:

• Не соблюдение условий монтажа пола;
• Усыхание досок и уменьшение их линейных размеров;

Мелкие щели заделывают специальной шпаклевкой по дереву, подобранной в цвет пола. Эта работа проводится с помощью узкого шпателя. Вместо шпаклевки можно использовать смесь клея ПВА и мелких опилок (остатки от шлифовки).

Широкие щели заделанные шпаклевкой очень скоро могут дать повторную трещину, поэтому их заделывают деревянными планками той же породы. Планку обрезают по длине и состругивают её на клин, обмазывают клеем и деревянным или резиновым молотком загоняют через аккуратно в щель как можно плотнее, затем рубанком или стамеской состругивают выступающую часть вровень с полом.

Частичная замена половиц

Нередко требуется заменить лишь небольшой участок доски, этот процесс более трудоемок чем остальные. Для выполнения этой работы потребуется проявить терпение и аккуратность. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

Защита деревянного пола

Любое деревянное покрытие нуждается в защите. В качестве защитного слоя может выступать краска, морилка, лак или специальные пропитки для древесины.

Покраска пола требует соблюдения определенных условий.

• Сдирание старой краски.
• Если требуется — проведение косметического ремонта.
• Уборка помещения, мытье полов теплой мыльной водой.
• Грунтовка полов, Если требуется (например при использовании алкидных красок).
• Нанесение краски в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой.
• При желании, поверх краски можно нанести слой лака для дополнительной защиты.

С помощью краски и других защитных средств возможно декоративное украшение деревянных полов.

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Наверняка вы слышали множество язвительных анекдотов о натянутых отношениях зятя с тещей. Так вот, это не про меня! Моя теща меня очень любит и уважает, и даже доверила мне капитальный ремонт своей квартиры. Правда, за мой счет. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать о том, как сделать ремонт пола в квартире своими руками. Именно так вы сможете сэкономить и на материалах, и на привлечении специалистов. Гарантирую, эти знания еще не раз пригодятся вам в жизни.

В старых домах, как и в моем случае, полы выполнены по стандартной схеме: плиты перекрытия засыпаны керамзитом, а сверху залиты слоем , на которую постелена теплоизоляция. Во многих старых домах она, как правило, давно пришла в негодность или вообще отсутствует. После теплоизоляции идет , на который укладывается напольное покрытие.

Если этот пол уложен по всем правилам, то он может служить очень долго. Если половицы от старости деформировались, и между ними появились щели - это явный признак того, что полы стоит поменять. Здесь не обойтись просто заменой напольного покрытия. Изношенный деревянный пол быстро приведет в негодность ваш новый линолеум или ламинат. Чтобы это предотвратить, вам придется выполнить полный ремонт старого пола, используя один из способов:

• замена и ремонт;

Способ 1. Ремонт старого деревянного пола

Вам подойдет этот вариант, если нужно лишь заменить изношенные половицы и укрепить расшатанные. В моем случае он также оказался приемлемым. Вот схема капитального ремонта старого деревянного покрытия:

• очистить половицы от старой краски или лака. Для этого лучше всего использовать шлифовальную машинку;
• заменить старые, пришедшие в негодность доски на более надежные;
• проверить способ фиксации досок к лагам. В большинстве случаев они прибиты гвоздями, но для более надежной фиксации используйте саморезы;
• шпаклевкой по дереву замазать щели, ямки и углубления и затереть эти места наждачной бумагой;
• удалить мелкий мусор с помощью пылесоса, а затем влажной тряпки;
• нанести на отремонтированный пол краску/лак;
• уложить напольное покрытие.

Если же большая часть половиц пришла в негодность, разумным решением будет осуществить замену всего пола. Современные технологии позволяют создать действительно надежную, экологически чистую и прочную конструкцию.

Благодаря шпунту доски плотно соединяются между собой. Можно даже усилить место стыка с помощью клея. После укладки вам останется лишь выбрать и постелить покрытие. О преимуществах и недостатках каждого вида напольного покрытия мы поговорим позже. А сейчас рассмотрим способ заливки бетонного пола.

Способ 2. Заливка бетонного пола

Если ваш старый деревянный пол находится в критическом состоянии, простой заменой досок и шпаклевкой тут не обойтись. В таком случае, вы можете выполнить заливку бетонной стяжки самостоятельно. Самое главное в этом варианте - добиться идеально ровной поверхности, потому что неровности могут привести к нежелательным последствиям, например, к деформации и повреждениям напольного покрытия.

Вот схема подготовительных работ:

• демонтируйте старый деревянный пол. Полностью уберите половицы и лаги;
• уберите мусор из подпольного пространства, очистив старую стяжку или перекрытие;
• постелите гидроизоляцию. Для этого обычно используют полиэтиленовую пленку;
• поклейте демпферную ленту вдоль стен. Иногда обходятся и без нее, но это снижает надежность и долговечность бетонного пола;
• поскольку ремонт бетонного покрытия вы производите самостоятельно, обязательно используйте направляющие маяки;
• засыпьте основание керамзитом. Этот материал имеет относительно небольшой вес и хорошие термоизоляционные свойства. В принципе, можно обойтись без него, но при больших перепадах по высоте или при использовании гипсоволокнистых листов, керамзит необходим;
• выполните армирование. Как правило, арматуру используют при заливке фундамента и самих перекрытий. Но для упрочнения бетонного пола армирование уж точно не будет лишним.

Существует несколько способов заливки пола:

• заливка цементно-песочной смеси. Сам по себе процесс заливки - довольно тяжелый труд, да и застывать раствор будет в течении месяца. Но зато вас порадует невысокая цена вопроса. К тому же, этот способ используется в строительстве очень давно, потому считается надежным и проверенным;
• заливка сухой цементной смесью. Если вы выберете этот способ, то работа будет не столь тяжелой. И процесс застывания будет не таким длительным - до 10 дней. Процесс выравнивания поверхности при этом способе заливки намного проще. Но будьте готовы к тому, что цена вопроса возрастет пропорционально;
• укладка гипсоволокнистых листов или ГВЛ. В строительстве также встречается название «сухая стяжка». При использовании ГВЛ вас ждет практически идеальный результат при минимальных трудозатратах. Единственный минус этого варианта - высокая цена, но она вполне оправдана.

Теперь о напольных покрытиях

Строительные магазины предлагают нам широкий выбор напольных покрытий, которые отличаются своими характеристиками и ценой. Это и паркет, и ламинат, и линолеум, и ковролин, и новомодное покрытие Art Vinyl (арт винил), и разного вида напольная плитка. Поговорим о свойствах каждого из перечисленных напольных покрытий:

• паркетная доска. Покрытие выполнено из натурального дерева, благодаря чему ваш пол будет эстетически привлекательным и экологически чистым. В случае необходимости, паркетную доску легко демонтировать, а затем уложить повторно. Чтобы паркет сохранял свой первозданный вид, он требует особого ухода. К тому же, он чувствителен к перепадам температуры и влажности. Укладывать паркетную доску следует в сухих, проветриваемых помещениях. Поэтому для кухни, прихожей или ванной это не самое удачное решение;
• ламинат. В отличие от паркета, доска ламината состоит из четырех слоев: стабилизирующий, несущий (именно в него встроен замок), декоративный (рисунок под дерево), верхний защитный. Ламинат более неприхотлив и не требует особого ухода, как паркет, но при этом боится влаги. Для домашнего использования оптимальным решением будет ламинат 31-32 класса. Подойдет для укладки в практически в любом помещении, кроме ванной;
• линолеум. Универсальное напольное покрытие. Может быть на вспененном или войлочном основании. Вспененное основание не чувствительно к влаге и подойдет для любой комнаты. Войлок дает дополнительное тепло и звукоизоляцию, но для помещений с повышенной влажностью не подойдет. Зато для гостиной или спальни линолеум на войлочном основании будет оптимальным решением. Для домашнего использования подойдет бытовой и полукоммерческий линолеум. Для помещений с малой проходимостью, к примеру, спальни будет достаточно 0,1-0,2 мм защитного слоя. Для гостиной подойдет защитный слой 0,3 мм, а для прихожей и кухни - от 0,4 до 0,6. Чем выше толщина защитного слоя, тем долговечнее напольное покрытие. Для более надежной фиксации линолеум следует приклеить к поверхности;
• ковролин. Состоит из четырех слоев: вторичная основа, закрепляющий слой, первичная основа, ворс. Имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию. Чувствителен к влаге, поэтому подойдет для укладки только в сухих помещениях с низкой проходимостью. В кухне и прихожей ковролин быстро износится и потеряет эстетические свойства;
• арт винил. Новомодное напольное покрытие, которое позволяет реализовать практически любое дизайнерское решение. Внешне арт винил может быть стилизован под дерево, камень или другой природный материал. Как утверждают производители, он сочетает в себе эстетические качества паркета, практичность линолеума (не боится влаги) и модульность напольной плитки. Для монтажа следует просто приклеить арт виниловые плитки к чистой, ровной и сухой поверхности. За такую универсальность придется доплатить - стоимость материала превышает цену линолеума и ламината;
• напольная плитка. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью, легко моется, так что для ванной или кухни она станет лучшим решением.

Напольное покрытие в квартире, как и другая отделка, со временем изнашивается, теряет привлекательный внешний вид. Все владельцы собственного жилья рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены старого настила. Эта работа требует специальных знаний, строительных навыков. Ремонт пола в квартире можно доверить профессионалам, но даже в этом случае нужно разобраться во всех тонкостях монтажа нового настила.

Прежде чем приступить к поэтапной замене настила, нужно освободить пространство, убрать всю мебель. Если ремонт проводится в отдельной комнате, а не во всей квартире, следует защитить остальные помещения от пыли строительного мусора. Это можно сделать при помощи полиэтиленовых занавесок или увлажненной ткани. Щель под дверью прикрывается на время ремонта мокрой тряпкой, свернутой валиком.

Чтобы аккуратно удалить в квартире старый настил, нужно:

• Убрать плинтуса. Это делается осторожно, таким образом, чтобы не нанести вред стенам. Если плинтус будет использоваться в квартире повторно, желательно не допустить его деформации. Элементы удаляются легко, если они были зафиксированы кронштейнами или саморезами;
• Снять старый пол. Рулонный материал (ковролин, линолеум и т.д.) надрезается, разделяется на отдельные полосы, затем сворачивается в рулоны. Если настил был посажен на специальный клей, потребуется больше времени, сил на демонтаж пола в квартире. Паркет нужно снимать отдельными досками. Кафель убирается при помощи перфоратора, снабженного насадкой в виде зубила.

Демонтаж деревянного пола

Настил, состоящий из отдельных элементов, не обязательно менять полностью. Иногда хватает починки отдельных участков. Вместе с тем, такой ремонт пола на кухне лучше не делать. Старый пол продолжает разрушаться и вскоре снова потребует замены.

Выравнивание стяжки

Иногда основание под декоративным покрытием оказывается существенно поврежденным. Деформации могут возникать из-за усадки здания или несоблюдения технологии строительства. В таком случае в квартире необходим демонтаж бетонной стяжки, которая стала недостаточно ровной, и последующая заливка нового основания. Стяжку следует делать толщиной от 3 см в самой высокой точке поверхности.

Удаляем верхний слой бетона

Заливка стяжки в квартире делается так:

• Изучите основу, определите самое высокое место на поверхности, используя уровень. От этой точки зависит высота будущей стяжки;
• Наметьте линии, установите маяки, по которым будет заливаться бетон. Профессионалы могут производить монтаж стяжки, оценивая ее ровность на глаз. Если вы делаете ремонт сами, лучше использовать маячные профили;
• Возьмите три части промытого песка и одну часть цемента М400. Замесите раствор прямо в квартире. Соотношение компонентов обеспечивает создание прочной стяжки, пригодной для укладки любого финишного настила. Другой вариант – использование готовой сухой смеси для ремонта основания, которая делается путем добавления воды, согласно инструкции производителя. На упаковке также указан оптимальный расход на м 2 ;
• Разлейте цементную смесь между маячными профилями, разровняйте поверхность правилом;
• Проверьте стяжку после первичного затвердевания. Исправьте неровности.

Заливаем бетон по маякам

Окончательное затвердевание стяжки занимает период от одного до полутора месяцев. Скорость сцепления раствора зависит от уровня влажности, температуры в помещении, где проводится ремонт. Затем можно приступать к укладке финишного покрытия на пол.

Какой пол лучше для квартиры

Современный рынок изобилует отделочными материалами, предназначенными для ремонта пола. Каждый покупатель может подобрать настил по карману и вкусу. Производитель всегда стремится учесть пожелания потребителя. Каждая группа отделочных материалов для ремонта пола в квартире включает облицовку из разных ценовых категорий.

Пол из керамической плитки

Не каждый стройматериал подходит для ремонта в любой комнате квартиры. Подбирая настил, важно учесть особенности помещения. К примеру, керамическая плитка — отличное покрытие с интересным дизайнерским оформлением, прочное, надежное. Тем не менее, плашки не используются для ремонта в спальне и гостиной. Керамика подходит для отделки пола в местах с повышенной влажностью — на кухне, в ванной, прихожей.

Существуют универсальные материалы, применяемые для ремонта в любом помещении квартиры, — линолеум, ламинат.

С первым все ясно, но как быть со вторым? Ламинат боится воды. Тем не менее, прогресс не стоит на месте. На рынке имеются влагоотталкивающие виды ламината. Такие половицы доступны не всем из-за высокой стоимости.

Покрытие из ламината

К выбору материала для пола в квартире нужно подходить осознанно, учитывать технические характеристики облицовки, особенности помещения. На рынке представлено множество видов настила, что позволяет быстро провести ремонт пола в квартире своими руками поэтапно. Важно разобраться в ассортименте, определить подходящий вариант.

Этапы укладки

Чтобы получить надежный пол с длительным сроком службы, нужно соблюдать технологию монтажа. Все варианты ремонта полов в квартире включают несколько этапов. Первый — подготовка основания для финишного настила. Верхний слой укладывается на бетонные плиты, стяжку или конструкцию из лаг. Фанерный лист, монтируемый между основанием и облицовкой, создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Второй этап ремонта — укладка материала. Далее следует обработка, увеличивающая срок службы пола.

Деревянный

Покраска деревянного пола

Гнилые доски, скрип и шатание половиц говорят о необходимости менять настил. Ремонт деревянных полов в квартире включает следующие этапы:

• Демонтаж досок, лаг. Прогнившая древесина удаляется, старые гвозди выкидываются сразу, потому что в дальнейшем потребуются саморезы;
• Отбивка горизонтальных линий. Нужно отметить самую высокую точку на основании пола, затем отступить вверх на толщину лаги, поставить отметку. Затем идет замер расстояния от этой точки до горизонтальной линии. Такие метки наносятся по углам, соединяются между собой;
• Обработка лаг, досок. На материал наносится специальное средство, защищающее древесину от плесени, вредителей. Затем нужно дать древесине хорошо просохнуть;
• Крепление лаг. Направляющие прибиваются к стене дюбелями 10 на 100 мм по горизонтальной линии, проведенной по периметру. В местах, где лаги приподнимаются над основанием, нужны подпорки через каждые 50 см. Далее следует монтаж направляющих на основную площадь;
• Крепеж досок. Для ремонта пола потребуются саморезы. Для досок толщиной 35 мм подходят крепления длиной 55-60 мм. Между половицами нужно оставлять незначительный зазор, чтобы избежать скрипа в будущем;
• Монтаж фанерного листа или ДСП. Укладка древесного полотна выравнивает пол в квартире. Фанера крепится к полу при помощи саморезов;
• Укладка финального покрытия. Монтаж верхнего слоя настила происходит в соответствии с особенностями выбранного материала.

Ламинат

Укладка ламината

Капитальный ремонт пола в квартире нередко делается с применением ламината. Монтаж покрытия включает следующие этапы:

• Подготовка основы. Ламинат настилается на черновое покрытие из разных материалов (бетона, ДСП, ДВП, древесины, керамики и пр.);
• Создание звуковой и паровой изоляции. Под ламинат укладывается подложка, которая дополнительно сглаживает мелкие неровности;
• Монтаж ламината. Покрытие монтируется «плавающим» способом, без использования дополнительных креплений. Панели сцепляются друг с другом по принципу замка или при помощи клея.

Линолеум

Покрытие из линолеума

Покрытие широко применяется для отделки пола в квартире. Процесс создания настила включает следующие этапы:

• Подготовка чернового пола. Покрытие настилается на идеально ровную основу. Перепады в высоте сглаживаются стяжкой или при помощи древесного полотна;
• Замеры и нарезка линолеума. Если на покрытии есть рисунок, требуется учитывать его при раскрое материала. Полотно раскатывается на подготовленной поверхности, придавливается тяжелым грузом, оставляется в квартире на два дня для выравнивания;
• Укладка и закрепление. Линолеум фиксируется по-разному в зависимости от размера помещения. Настилка осуществляется всухую, без клея, если линолеум фиксируется плинтусом со всех сторон. В просторных помещениях материал укладывается на клеящую смесь.

Ковролин

Укладка ковролина на клей

Поэтапный монтаж мягкого напольного покрытия во многом схож с настилом линолеума в квартире. Чтобы постелить ковролин, нужно:

• Проверить состояние черновой поверхности. Между стенами и полом не должно быть щелей. Ровность стяжки определяется при помощи уровня. Поверхность нужно очистить, просушить, покрыть грунтовкой;
• Раскроить материал. Чтобы правильно нарезать ковролин, нужно предварительно сделать чертеж с учетом всех выступов, проемов комнаты. Затем нужно раскроить полотно, прибавив 5-7 см с каждой стороны;
• Настелить подложку. Специальное полотно увеличивает срок службы покрытия, утепляет, смягчает пол, сглаживает неровности основания. Ковролину с подложкой следует дать отлежаться в квартире;
• Закрепить покрытие. На основание при помощи зубчатого шпателя наносится клей, который фиксирует подложку. После этого требуется время, чтобы полотно просохло. Затем присоединяется само ковровое покрытие.

Пол из керамической плитки

Ремонт пола в ванной комнате нередко предполагает замену керамической плитки. Укладка материала в квартире включает следующие стадии:

• Подготовка основания. Керамика укладывается на прочный, ровный пол;
• Подготовка материала. Плитки замачиваются в воде на 10-20 минут или обрабатываются с изнаночной стороны кистью;
• Укладка. Но пол наносится клей при помощи зубчатого шпателя. Плитка укладывается с соблюдением горизонтали;
• Затирка швов. Этот этап следует после полного высыхания клея. Состав наносят на пол резиновым шпателем, излишки удаляют влажной губкой.

Стоимость

Одна из самых трудозатратных операций при отделке квартиры – это ремонт пола. Примерно представив объем работ, можно не только отказаться от проведения этого ремонта своими руками, но и вообще исключить его из планов. Однако с течением времени напольное покрытие портится все сильнее, и рано или поздно откладывание его обновления становится невозможным.

Если появилась необходимость сделать в квартире новое покрытие, незачем искать профессионалов – это не только увеличит затраты на ремонт, но и оттянет получение результата. Вполне можно обеспечить качество напольного покрытия и при укладке его своими руками, поэтапно проводя все необходимые операции. Этапы ремонта различаются в зависимости от вида основы пола, его начального состояния, типа помещения, вида декоративного покрытия.

Оценка фронта работ

Масштаб требуемого ремонта оценивается исходя из состояния существующего покрытия. Первым делом нужно выявить проблемы в основании. Обычно база является бетонной, а остальные части могут различаться: верхние элементы конструкции могут держаться на деревянных лагах или быть уложенными на цементную стяжку.

В зависимости от типа основания различаются и типичные проблемы. Так, у деревянных полов доски начинают скрипеть, расшатываться и проваливаться, образуются щели, появляется запах гнили.

Стяжка же может шуршать из-за отколовшихся кусков бетона, проминаться, отдельные участки конструкции могут становиться нестабильными. Какой бы ни была проблема, все старое покрытие полностью демонтируется.

Разумеется, сначала нужно вынести из помещения всю мебель и защитить остальные комнаты от пыли и строительного мусора, если ремонт проводится не во всей квартире.

Демонтаж покрытия производится в следующем порядке:

• Удаление плинтусов. Это нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить стены. Да и сами плинтуса деформировать при этом нежелательно, если можно использовать их еще раз. Проще всего удалить эти элементы, если они закреплены саморезами или кронштейнами.
• Снятие покрытия своими руками. В случае если использовался рулонный материал – например, линолеум или ковролин – его надрезают, разделяя на узкие полосы, и скатывают в рулоны. Если материал был приклеен к полу, процесс демонтажа может отнять заметное количество сил. Зачастую в таком случае покрытие отдирается вместе с кусками старой стяжки. Если это происходит, лучше удалять покрытие отдельными фрагментами. Паркет снимается отдельными досками. Кафельная плитка удаляется с помощью перфоратора с насадкой в форме зубила.

Конечно, если покрытие состоит из отдельных элементов, можно не заменять его полностью, а починить только поврежденные участки. Однако такой вариант ремонта не рекомендуется, так как в таком случае старый пол продолжит разрушаться, из-за чего ремонт может затянуться навечно с небольшими промежутками.

Ремонт основания

Если на полу установлены лаги и планируется устанавливать на них новое покрытие, нужно тщательно обследовать эти элементы конструкции и их подпорки. Не должно наблюдаться участков гниения, грибка и поражения бактериями.

Каждую несущую деталь проверяют на устойчивость к нагрузкам – ничто не должно прогибаться, шататься и скрипеть. После проверки все лаги обрабатываются противогрибковыми и антибактериальными средствами, чтобы защитить их от биологического воздействия.

Если состояние лаг удовлетворительное, можно сделать на них новое покрытие, убрав весь мусор из промежутков между ними. В эти полости можно уложить свежий теплоизоляционный материал, например, минеральную вату. Для формирования нового покрытия своими руками можно использовать старые доски, отобрав самые пригодные из них. Такой перебор настила устранит большую часть его недостатков.

Если испорчены и сами лаги, придется их полностью заменить, так как ремонт в этом случае не гарантирует хорошего результата. Снимать эти элементы нужно осторожно, чтобы не повредить бетонное основание.

Если под старым покрытием обнаружилась стяжка, цемент может быть вполне пригодным к дальнейшему использованию. Нужно лишь проверить, не отслаивается ли материал, нет ли рыхлых участков, в которых бетон недостаточно прочен или разрушается под действием влаги. Если такие места обнаружены, их нужно очистить и заполнить свежей цементной смесью.

Кроме того, обязательно заделываются трещины и щели. Надлежащий ремонт этих изъянов предполагает их расширение на 10 мм. После зачистки поврежденных участков напольная поверхность тщательно очищается и обеспыливается строительным пылесосом.

Открывшийся самый нижний слой пола – его база, бетонные плиты перекрытия – также внимательно оцениваются и при необходимости ремонтируются своими руками так же, как и цементная стяжка. Обязательно нужно тщательно замазать стыки плит и заделать все трещины.

Если старая стяжка была существенно повреждена, и ее пришлось полностью демонтировать, поверхность, вероятно, стала недостаточно горизонтальной. Неровности возникают как вследствие усадки здания, так и из-за нарушений в процессе строительства.

Поэтому перед началом укладки нового декоративного покрытия пол необходимо выровнять. Стяжку нужно сделать толщиной не менее 3 см, считая от самой высокой точки основания.

Установка стяжки в квартире происходит следующим образом:

Основа исследуется с помощью уровня, чтобы определить самую высокую точку пола. От этой точки будет обмеряться линия верхней поверхности стяжки.

По намеченной линии устанавливаются маяки, которые будут направлять заливку бетона. Профессионалы могут заливать раствор, оценивая его ровность на глаз. Но, если производится ремонт своими руками, желательно все-таки установить маячные профили.

Раствор для стяжки разводится прямо на объекте из трех частей промытого песка и одной части цемента марки М400. Такой рецепт обеспечит достаточную прочность материала, и стяжка позволит уложить в дальнейшем любое финишное покрытие.

Впрочем, можно сделать раствор из готовых сухих смесей для стяжки, которые достаточно просто разбавить водой согласно инструкции от производителя. Им же указывается оптимальный расход раствора на м 2 поверхности.

Цементная смесь разливается между маяками и разравнивается правилом. После первичного затвердевания стяжку нужно проверить уровнем и исправить неровности.

После затвердевания получившейся стяжки, которое занимает от месяца до 45 дней, в зависимости от условий в квартире, можно приступать к монтажу финишного покрытия своими руками.

Укладка декоративного материала

На сегодняшнем рынке стройматериалов представлен широчайший ассортимент декоративных покрытий для пола. Из чего же лучше сделать новый пол, проводя ремонт в квартире?

Дерево

Оно заслуженно считается самым экологически чистым и безопасным материалом. Монтируются половые доски на лаги, в полостях между которыми укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Если для отделки используются не цельная доска, а деревянный паркет, его можно укладывать либо на стяжку, либо на закрепленную на лагах фанеру.

Лаги по процедуре монтажа напоминают маяки для укладки стяжки. Они также устанавливаются строго параллельно друг другу и на одном уровне, прочно закрепляются на основании. Сделать лаги своими руками можно из прочного деревянного бруса. Верхние края лаг нужно вывести в одну плоскость, для чего можно применять либо цементные лепешки, либо бруски или куски фанеры.

Лаги застилаются фанерой, которая играет здесь роль выравнивающей стяжки. Листы фанеры нужно класть в шахматном порядке, смещая стыки. Поверх этого слоя уже можно класть любой финишный материал, например, натуральный паркет или ламинат.

Этот материал отличается высокой стойкостью почти ко всем видам воздействий. Кроме того, современный линолеум отличается экологичностью и богатством вариантов дизайна. Существует даже натуральный линолеум, сделанный из природных материалов на тканевой подложке. Он дороже синтетического и более сложен в укладке, но приятнее на ощупь и гораздо чище в плане экологии.

Отличается линолеум и универсальностью – его можно укладывать практически в любой комнате в квартире, за исключением ванной комнаты. Покрытие под ламинат должно быть идеально ровным.

Этот материал наиболее универсален и может укладываться своими руками абсолютно в любом помещении. Он прочен, износостоек, не подвергается влиянию воды, химии и биологических загрязнений. Ремонт такого покрытия очень просто сделать – достаточно заменить поврежденные плитки.

Лучше всего керамическая плитка подходит для помещений с повышенной влажностью или проходимостью – в квартире это ванная, кухня, прихожая. В жилых комнатах плитку кладут реже из-за ее холодности и чрезмерной твердости, хотя первый недостаток легко нивелируется установкой теплого пола. Дизайн плитки разнообразен – от собственных расцветок до имитации дорогих пород дерева и натурального камня.

Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.

Виды ремонта

Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.

Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:

• Косметический ремонт пола.
• Капитальный ремонт.

Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.

Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.

Из помещения в обязательном порядке:

• удаляются все предметы;
• демонтируются доски;
• убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
• срезается старая гидроизоляция.

Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.

После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.

Затем весь процесс стартует в обратном порядке:

• накрывается новая гидроизоляция;
• монтируются лаги;
• на место ставятся заранее подготовленные доски.

Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.

Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.

В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.

Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.

Определение дефектов

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

• санитарным;
• эксплуатационным;
• эстетическим;
• конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

• повреждение слоя лака и краски;
• засорение щелей и вентиляционных отверстий;
• истирание и загнивание досок;
• просадка пола,
• растрескивание материала;
• трещины и сколы;
• усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

• демонтировав доски, их проверить;
• сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

• перестановка мебели;
• падение на пол тяжелых металлических предметов;
• повышенная влажность в помещении.

Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.

Как заменить полы?

Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней

Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:

• удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
• снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
• сбивать плитку и убираться старую стяжку.

Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.

Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:

• теплоизоляции;
• гидроизоляции.

Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.

Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:

• с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
• делаются разметки;
• вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
• лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
• брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
• шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
• в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
• остатки шпилек срезаются.

Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.

Удаление старого покрытия

Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.

Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.

Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:

• загнивание доски лаг;
• порча утеплителя и гидроизоляции.

Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.

Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.

Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.

• маску;
• перчатки;
• очки;
• респиратор.

С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.

Оценка и подготовка основания

Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.

Причины:

• стоит недорого;
• имеет хорошую прочность.

Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.

Необходимые инструменты:

• шлифовальная машина;
• промышленный пылесос;
• перфоратор.

Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.

Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.

Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.

Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.

Важные детали:

• расстояние между маяками не превышает двух метров;
• маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
• в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
• работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.

При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.

Для этих целей используется:

• наждачная бумага;
• стамеска.

Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади

Основание пола нередко делают из древесных плит:

• гипсоволокнистых;
• гипсобетонных.

По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.

При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.

Монтаж

Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.

Вначале следует провести подготовку:

• купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
• приобрести в рулонах гидроизоляцию;
• подготовить необходимый инструмент и емкости.

Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:

• просеянный песок – 4 доли;
• цемент 400 – 1 доля.

В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.

На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:

• плитку;
• паркет;
• линолеум;
• пробку;
• деревянный пол (если поставить предварительно лаги).

Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:

• паркет;
• половая доска.

Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.

После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.

После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.

Затем начинает покраска, используется при этом:

• краска;
• грунтовка;
• морилка;

Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.

Как поднять?

Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.

После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.

Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.

После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.

На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.

Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.

Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.

Как отремонтировать черновое покрытие?

При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.

Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.

С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.

Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.

Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.

При установке чернового пола из ДСП, толщина листа должна быть не меньше двух сантиметров

Крепятся лаги с помощью саморезов. Стыки между листами делаются над лагами, между которыми прокладывается теплоизоляция; для этих целей подойдут опилки или щепки.

Черновой пол из фанеры допустимо укладывать прямо на бетонную стяжку, расстояние между листами может достигать 8 мм. Зазор между стенами и листами составляет 16 мм. Монтаж листов происходит в шахматном порядке, листы нумеруются, составляется схема-план того, как они будут расположены.

При работе следует пользоваться двухметровым уровнем. В начале монтажа с помощью водяного или лазерного уровня на стенах рекомендуется проставить метки, относительно которых будет выравниваться пол.

Фанеру допустимо настилать даже по старому деревянному покрытию. Подобные операции позволительны, если старый пол находится в хорошем состоянии. Если есть испорченные доски, то их следует заменить. Толщина фанеры может быть 10 мм категории IV, подобный материал недорог и прочен.

На емкостях с красками пишут норму расхода, поэтому несложно будет понять: сколько приблизительно потребуется колера. В среднем на один метр квадратный нужно порядка 200-260 грамм краски (если красить в один слой). Если потребуется красить поверхность в два слоя, то данную цифру следует умножать на коэффициент 1,9.

При покупке краски следует обязательно проверять артикулы и номера выпущенной партии, они должны совпадать.

Прежде чем начинать работы, пол следует тщательно очистить с помощью шлифовальной машины. Не должно быть:

• старой краски;
• каких-либо неровностей;
• трещин.

Все щели следует заделать с помощью щепок и клея ПВА. После окончания подготовительных работ пол обрабатывается горячей олифой, а также грунтовкой.

Слоев грунтовки должно быть не менее двух.

• при покраске емкость необходимо тщательно взболтать;
• работать следует в респираторе, очках и специальной одежде;
• начинать работу рекомендуется с периметра, прокрасив его, переходят на середину комнаты, используя валик;
• плинтусы на стыках обязательно прошпаклевываются и затем прокрашиваются, если на стыках существуют «заусенцы», то они затираются наждачной бумагой;
• после первого нанесения слоя проходит некоторое время, краска подсыхает и затем пол красится второй раз;