Улучшить качество древесины поможет льняное масло. Какое масло подойдет для покрытия древесины Как приготовить льняное масло для пропитки дерева

Древесина – экологичный и безопасный материал, требующий должного внимания и ухода на протяжении всего срока эксплуатации.

Пропитка дерева натуральным маслом – это самый простой и эффективный способ защитить его от разрушения, гниения, поражения плесенью и болезнетворными микроорганизмами.

Древесина отличается высокими гидрофильными свойствами, которые приводят к рассыханию и повреждению поверхности.

Чтобы в будущем избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют обрабатывать дерево растительными маслами, которые под воздействием солнечных лучей и кислорода превращаются в твердое защитное покрытие. Они быстро проникают в древесные волокна и надежно защищают их от негативного воздействия различных факторов.

Основные причины, почему покрытие масляными составами имеет значение:

• На деревянных поверхностях не заметны механические повреждения, которые могут приводить к снижению эффективности покрытия;
• Обработка такими составами делает поверхность приятной на ощупь, позволяя сохранять ее исходную структуру;
• Натуральные масла придают деревянным поверхностям привлекательный глянцевый блеск, избавляя от потускнения и выгорания;
• Пропитка льняным маслом обеспечивает эффективную , поражения грибковыми спорами. Пропитка надежно закрывает поры, что предотвращает попадание в них воды.

Преимущества масел

В строительных магазинах представлено огромное количество защитных составов для дерева – масел, морилок, лаков, и восков.

Наиболее востребованными и эффективными для пропитки деревянных поверхностей являются защитное масло и воск. Они обладают мощными гидроизоляционными характеристиками, при этом полностью безопасны и экологичны.

Масла имеют следующие преимущества:

• Содержат только экологически чистые компоненты;
• Обеспечивают надежное закрытие мелких пор древесины;
• Обладают высокими водоотталкивающими, износостойкими свойствами;
• Придают деревянным поверхностям привлекательный внешний вид;
• Увеличивают срок эксплуатации дерева;
• Хорошо наносятся и быстро восстанавливаются;
• Не слоятся, не шелушатся, не деформируются;
• Не изменяют естественный цвет дерева;
• Хорошо очищаются от загрязнений;
• Имеют хорошее соотношение цены и качества.

Несмотря на явные преимущества, масляные пропитки обладают некоторыми недостатками. Так, деревянные поверхности, покрытые маслом, требуют большего внимания, чем лакированные основания. Каждые 4 месяца их нужно покрывать свежим слоем масла.

Обработка маслом не предотвращает появление жирных пятен, которые сложно удалить подручными средствами.

Типы масел для дерева, их выбор

Для деревянных поверхностей различного типа используются натуральные и искусственные масляные составы.

Растительные масла – это натуральные ингредиенты, обработанные химическим способом, для получения эффективного защитного состава. Они разделены на три категории:

• Высыхающие – маковое, ореховое, древесное, перилловое, нигеровое, льняное, конопляное, дегтярное и другие;
• Полувысыхающие – подсолнечное, рапсовое, хлопковое и другие;
• Невысыхающие – касторовое, оливковое, пальмовое, миндальное и другие.

Искусственные защитные составы изготовлены с добавлением различных химических компонентов, которые предназначены для повышения износостойких характеристик деревянного покрытия.

Наиболее востребованы для защиты дерева льняное и конопляное масла, которые отличаются высоким содержанием глицеридовых соединений линолевой и линоленовой кислот.

Чтобы правильно выбрать масло для дерева для начала стоит определить, соответствует ли пропитка типу и плотности древесины.

Лучшим вариантом для большинства пород древесины являются универсальные масляные составы, которые обладают расширенным спектром воздействия. Некоторые пропитки оказывают незначительный окрашивающий эффект на деревянное покрытие, тем самым придавая ему глубокий насыщенный оттенок.

Подготовка поверхности к обработке

Прежде чем приступить к пропитке древесины масляным составом, поверхность следует подготовить – тщательно очистить от пыли, отшлифовать и отполировать.

При повреждении дерева плесенью или болезнетворными микроорганизмами, поверхность требует зачистки, дезинфекции, обработки антибактериальной грунтовкой глубокого проникновения. Обработанное основание или детали нужно оставить до полного высыхания.

Шлифовка основания осуществляется при помощи наждачной бумаги мелкого или среднего зерна, образовавшуюся пыль очищают мягкой щеткой или чистой ветошью. Старый лакокрасочный слой предварительно удаляется при помощи простых растворителей и скребка.

Готовая поверхность должна быть ровной, без дефектов и повреждений. Это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию пропитки с древесиной.

Процесс нанесения пропитки на древесину осуществляется в несколько этапов с технологическими перерывами в 1,5-2 часа каждый.

Для нанесения пропитки необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Масляный состав;
• Воск;
• Ёмкость небольшого объема;
• Широкую кисть;
• Мягкую чистую ветошь;
• Наждачную бумагу мелкой зернистости.

В любом строительном магазине можно приобрести специальные составы для древесины, рекомендовано льняное масло. Для ускорения застывания дополнительно рекомендуется использовать воск. Работы по пропитке поверхностей составами и воском осуществляются следующим образом:

1. Для получения масляного средства в разных емкостях необходимо разогреть воск и льняное масло. Готовые компоненты соединить и тщательно перемешать.
2. Теплую массу равномерно нанести кистью на обработанную поверхность вдоль древесных волокон. Повторить процедуру 4-5 раз. В зависимости от породы древесины процедура может проводиться в несколько подходов. Минимальный интервал между нанесениями масляных слоев составляет 1,5 часа.
3. Покрытие очищается от излишков масла чистой ветошью до застывания пропитки. С небольшим усилием ветошь необходимо прижать к поверхности, чтобы убрать возникшую шероховатость древесных волокон.
4. Поверхность, обработанную составами и воском, оставить до полного высыхания на 2-3 дня.
5. После высыхания покрытие следует отполировать до появления матового блеска.

Важно! Если в льняном масле содержатся полиуретановые компоненты, тогда воск добавлять не нужно. Некоторые деревянные основания можно обрабатывать только воском.

Сушка дерева осуществляется в проветриваемом помещении или на улице. Во время сушки обработанную поверхность следует защитить от попадания влаги, пыли и прямых солнечных лучей.

Последующие работы с основаниями, обработанными составами и воском, следует отложить на 7-10 дней.

• Любые деревянные основания можно обрабатывать масляными составами и воском. При этом влажность древесины должна составлять не более 14%. Если процесс обработки поверхности выполняется в помещении, тогда влажность воздуха не должна превышать 70%, для проведения работ на улице лучше выбирать хороший солнечный день.
• Покрытие с быстрым износом рекомендуется обрабатывать до 4 раз в год, основания с незначительным механическим воздействием – не более 1 раза в 2 года.
• Обработка льняным маслом и воском не выполняется на окрашенные или лакированные основания.
• Неиспользованное льняное масло и воск можно хранить в прохладном месте при постоянной температуре 0 градусов.
• Ценные породы древесины рекомендуется обрабатывать воском на основе льняного состава.
• Для пропитки внешних деревянных оснований и элементов подойдет чистое льняное масло без вспомогательных добавок, которое обладает выраженными влаго и грязеотталкивающими характеристиками. Для внутренних поверхностей дополнительно можно использовать воск.
• Качественная пропитка льняным маслом может выполняться двумя способами – втиранием и вымачиванием. Втирание состава выполняется губкой или кисточкой вдоль волокон. Этот способ подходит для крупногабаритных оснований. Для мелких изделий и элементов можно использовать вымачивание. В данном случае изделие погружается в емкость с защитным средством на пару часов или дней. После завершения пропитки древесину оставляют до полного высыхания.
• Для надежной защиты дерева лучше использовать масло и воск, а не лак. Лаковое покрытие восприимчиво к механическим повреждениям, появлению трещин и сколов, которые могут стать причиной разбухания и гниения древесины. В отличие от лака, льняное защитное средство и воск глубоко проникают в волокна, предотвращая появление трещин и защищая древесину от окружающих негативных факторов. Кроме того, состав придает основанию насыщенный оттенок и привлекательный натуральный блеск.

Своевременная пропитка масляными составами обеспечит качественную и надежную защиту деревянным основаниям на протяжении всего срока службы.

Магазинный воск для дерева купить не проблема, но цена на него «кусается», а главное нет стопроцентной уверенности в том, что ты берешь натуральный продукт. Народ сейчас тянется ко всему натуральному, поэтому я собрал 5 проверенных составов, которые можно приготовить своими руками. Здесь вы найдете воск и масло для дерева, как для наружных работ, так и для внутренних работ, плюс составы для деревянной посуды.

Масловоск для дерева своими руками приготовить вполне реально.

Восковые смеси

Пропитка дерева воском в чистом виде это первое, что приходит в голову домашнему мастеру. Сама инструкция здесь предельно проста и выглядит она примерно так:

Иллюстрации	Рекомендации
	Подготовка . Обрабатывать мы будет кухонную подставку для ножей. · В качестве основного состава берется натуральный пчелиный воск (покупать лучше на рынке у пчеловодов или торговцев медом); · Наносить будем кистью с натуральной щетиной; · Для прогрева желательно иметь строительный фен, но можно обойтись и бытовым; · Из посуды понадобится кастрюля и банка под воск.
	Разогрев воска . Натуральный пчелиный воск плавится при температуре 62 — 70ºС, но плавить его нужно на водяной бане, иначе он потемнеет (подгорит). · Наливаете в кастрюлю воды и ставите на плиту; · На дно кастрюли кладете какую-нибудь подставку или просто тряпку; · Кладете в банку воск, погружаете банку в кастрюлю и ждете пока воск растает.
	. Для того чтобы разогретый, жидкий воск для дерева хорошо впитался в это самое дерево, заготовку также нужно разогреть. Проще всего разогреть деревянную заготовку в духовке это можно сделать пока плавится воск. После чего берете кисть и «красите» воском заготовку.
	. Нанести равномерно воск кистью не реально, по мере остывания состава, толщина слоя будет увеличиваться, поэтому после нанесения излишки воска нужно соскрести с заготовки. Для работы можно взять пластиковую карточку, нож использовать не желательно, можно поцарапать поверхность.

Запомните общее для всех рецептов правило: твердый воск для косметической обработки и тем более пропитки древесины не используется никогда! Состав должен быть жидким или пастообразным, но никак не твердым.

Изложенный выше способ хорош, но у него есть ряд серьезных минусов:

• Воск быстро застывает и если придется покрывать что-то объемное, к примеру, мебель воск нужно будет постоянно подогревать, плюс много мороки с зачисткой заготовки после нанесения;
• Как бы вы ни пытались натереть заготовку ветошью или войлоком, блеска вы никогда не добьетесь, поверхность останется матовой;
• Если не ухаживать за натертой воском вещью, то она покроется пылью и эта пыль въестся. Чтобы вернуть первозданный вид вам придется повторять весь цикл заново, то есть: отшлифовать наждаком, покрывать горячим воском и натереть.

Называть выше изложенный порядок действий рецептом как-то даже язык не поворачивается это скорее технология нанесения, я рассказал о ней, чтобы вы имели представление об основах, а теперь мы переходим к конкретным рецептам.

Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели

Для мебели актуальна проблема въевшейся пыли, как бы вы не вытирали свою мебель, а со временем на чистом воске налет все равно появится. Чтобы избежать данной проблемы и при этом не потерять в натуральности и качестве, наш мудрый народ придумал смешивать горячий воск с канифолью.

Канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Скипидар добавляется в качестве растворителя, он не даст смеси быстро застыть и вы, успеете спокойно обработать поверхность.

Состав готовится на водяной бане, очередность действий примерно такова:

• Первым разогревается до жидкого состояния пчелиный воск;
• Когда около половины объема воска растает можно добавлять канифоль, причем канифоль желательно растолочь;
• После полного растворения воска и канифоли в состав добавляется скипидар и все это тщательно размешивается.

Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.

1. В данном случае после нанесения готового состава вы оставляете вещь в покое на 3 часа;
2. Дальше берете строительный фен и разогревая поверхность, вытираете с нее излишки смеси и снова даете заготовке остыть еще в течение часа;
3. На третьем этапе с легким подогревом активно полируете заготовку, зеркального блеска вы не добьетесь, но благородный отлив, несомненно, получите.

Воск с канифолью и чистый воск для деревянного пола или стен теоретически использовать можно, но лучше сюда подойдет масло воск, о котором я расскажу чуть позже, в соответствующей главе этой статьи.

Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка

Натуральный пчелиный воск для наружных работ использовать очень дорого, плюс нет особой необходимости в стопроцентно натуральной пропитке снаружи здания. Вместо воска гораздо дешевле будет взять обычный белый или какой-либо иной парафин.

В идеале вместо бензина лучше использовать очищенный ацетон, он, конечно, обходится дороже, но зато запах выветривается гораздо быстрее. Бензин также лучше взять как можно более чистый.

И не забывайте – как ацетон, так и бензин относятся к легко воспламеняющимся жидкостям. Большие объемы вообще лучше готовить на воздухе, иначе в закрытом помещении пары при высокой концентрации могут взорваться от любой искры.

Восковые смеси с добавлением масла

Под дерево пропитка делается с добавлением масла. Такие составы хороши со всех сторон.

• Масляный состав позволяет проникнуть пропитке гораздо глубже в древесину;
• Все масляные смеси после застывания остаются либо жидкими, либо превращаются в пасту, а значит, всегда готовы к повторному нанесению без разогрева;
• Масло придает древесине дополнительный блеск и красивый отлив.

Рецепт № 3. Универсальный состав

Теоретически данной смесью можно обрабатывать любую древесину, от стен и пола, до посуды, но многие опасаются присутствия там скипидара и канифоли.

По этому поводу следует заметить, что скипидар субстанция летучая и она полностью испаряется, а канифоль, во-первых, для человека безвредна и во-вторых, ее там всего 5 % от общей массы.

Льняное масло для дерева подходит практически идеально, но, тем не менее, это не единственный вариант, его можно заменить оливковым и даже подсолнечным. Единственное, что я не советовал бы делать, так это лить туда машинное масло, запах вы потом ничем не уберете.

Пропитка дерева льняным маслом в чистом виде также практикуется, но на большие предметы масло нужно обильно наносить от 3, до 5 раз с интервалом в сутки, плюс после первого раза поверхность шлифуется тонким наждаком, чтобы снять ворс.

Посуду пропитать чистым маслом намного проще, плюс здесь дерево можно еще и затонировать. Если объяснять в двух словах, то масло наливается в емкость и туда же кидается посуда или поделки.

Маслом посуду можно не только пропитывать, но и тонировать.

Если дерево нужно просто пропитать маслом, то все это доводится до кипения и через 5 – 7 минут изделия вынимаются. Чтобы затонировать, заготовки придется прожарить во фритюре, как картофель. Весь процесс подробно показан на видео в этой статье.

Рецепт № 4. Добавляем прополис

Прополис это также полностью натуральный продукт, который получается в результате жизнедеятельности пчел, более того, прополис считается лечебным и даже входит в некоторые лекарственные препараты.

Обработка смесями на прополисе не только экологически чистая, но еще и лечебная.

Технология такая же, как и в предыдущих вариантах: растапливаете, 2 раза наносите и полируете. Пожалуй, единственный минус рецепта в том, что эта смесь выйдет намного дороже остальных, ведь прополис стоит недешево, поэтому данным составом обычно пропитывают только посуду.

Рецепт № 5. Добавляем смалец

Для тех, кто не в курсе, смалец это перетопленный свиной жир или сало. Внешне результаты обработки смесью с прополисом и смесью на смальце ничем не отличаются, но смалец стоит копейки, поэтому рецепт обходится намного дешевле.

Смалец может стать удачной заменой прополису.

Как вы видимо уже поняли, пошаговая инструкция не меняется: разогреваем на водяной бане, хорошо перемешиваем и не менее 2 раз наносим состав на изделие с последующей полировкой.

Цветной воск для дерева в домашних условиях сделать сложнее, можно ошибиться в пропорциях и не угадать тон. Вам легче сначала затонировать древесину, к примеру, раствором марганцовки, а потом обрабатывать ее одним из перечисленных выше составов.

Вывод

Я перечислил лишь наиболее распространенные составы, но их существует гораздо больше и если вы, знаете еще рецепты, как приготовить воск для дерева, добро пожаловать в комментарии это будет полезно всем.

Пропитать деревянную посуду своими руками можно в домашних условиях.

1. Свойства масла
2. Используемые технологии

Натуральная древесина остается одним из самых экологичных и красивых материалов, применяемых в строительстве и отделке помещений, производстве мебели, предметов декора, кухонной утвари. Деревянные полы, оконные рамы, двери, стенные панели не только придают интерьеру колорит, но и сохраняют уютную атмосферу, создают здоровый микроклимат. Однако природное сырье имеет важный недостаток - высокую гидрофильность, то есть способность впитывать жидкости. Через некоторое время после эксплуатации необработанная древесина под воздействием скопившейся влаги разбухает, темнеет и рассыхается.

Свойства масла

Чтобы сохранить качество деревянных изделий как можно дольше, применяют специальные пропитывающие средства , создающие внешнее защитное покрытие. Натуральные масляные составы в этом отношении имеют некоторые преимущества, так как не наносят вреда здоровью. Льняное масло для пропитки дерева считается одним из лучших. В нем велико содержание линолевой кислоты, способствующей полимеризации - окислению на воздухе и обращению вещества в полутвердое состояние. При нанесении натурального растительного состава на поверхность достигается несколько целей:

• древесина становится защищенной от сырости, поражения грибками , растрескивания, потемнения, преждевременной гнили, приобретает влаго- и грязеотталкивающие свойства;
• подчеркивается естественная структура материала;
• маскируются мелкие недостатки изделий: шероховатости, царапины;
• улучшается внешний вид древесины: выравнивается цвет, появляется мягкий блеск;
• продлевается срок службы материалов;
• сохраняется способность дерева к воздухообмену;
• отсутствует неприятный химический запах, характерный для большинства синтетических пропиток, не возникает опасности интоксикации.

Обработка льняным маслом деревянных изделий абсолютно безвредна для людей и животных, может применяться для любых поверхностей, в том числе детских игрушек, разделочных кухонных досок , столешниц, ложек, мисок. Использовать такое покрытие можно для любых пород дерева: тиса , березы , дуба , сосны , ели. Масло для древесины выполняет роль антисептика, подходит в качестве самостоятельного или промежуточного покрытия, если в дальнейшем требуется наносить краску или лак.

Используемые технологии

В технических целях допустимо применять пищевой сырой продукт без добавок, полученный методом холодного или горячего отжима. Но у такого состава есть недостаток: он очень медленно высыхает, каждый последующий слой приходится наносить через 5–7 суток после предыдущего. Длительное время обработанные изделия оставляют жирные пятна при касании. Обновлять получившееся покрытие придется достаточно часто - 4–5 раз в год, что не очень практично. Кроме того, светлая древесина после него желтеет или темнеет под воздействием солнечных лучей. Использовать подобную пропитку лучше для мелких деталей: настенного или напольного декора, вазонов, ложек, поделок из дерева, игрушек. Полы, лестницы, скамейки, двери, полки, потолочные балки, срубы и другие массивные элементы полезнее покрывать специально обработанным маслом - олифой промышленного или домашнего производства с восковыми или синтетическими полиуретановыми добавками, ускоряющими высыхание. Такие средства ускоряют и облегчают работу, помогают достичь более качественных результатов, уменьшают дальнейшее истирание поверхности. Обновление выполненного покрытия требуется 1–2 раза в год.

Кроме того, выпускаются пигментированные пропитки на основе льняного масла, с помощью которых можно полностью изменить старую поврежденную древесину, придав ей эстетичный вид.

Обработка материалов предусматривает несколько способов:

• вакуумная пропитка - эта технология применима только в промышленных условиях, так как требует специального оборудования и определенных навыков;
• вымачивание - подходит для мелких предметов, которые опускают в разогретый состав на несколько часов, затем вынимают и просушивают;
• послойное нанесение валиком, кистью, губкой - так можно пропитывать подготовленные поверхности различных размеров, этот способ считается универсальным для любых видов деревянных материалов и отделки.

Важно помнить, что чистое льняное масло мало подходит для внешних работ, так как не создает на поверхности непроницаемой устойчивой пленки. Выполненное с его помощью покрытие имеет больше декоративную, чем практическую ценность, и на открытом воздухе быстро разрушается под воздействием солнца, ветра и дождей. Для повышения устойчивости в натуральный растительный жир добавляют скипидар, полимеры и другие компоненты.

Пропитка древесины в домашних условиях

Пропитывающие составы из льняного масла несложно приготовить дома. Самый простой способ - дважды его прокипятить. Порцию, необходимую для одного применения, греют на водяной бане до закипания, затем остужают и вновь кипятят. В результате прогревания разрушаются нестойкие примеси. При очищении сырого масла иногда применяют гидрофильтрацию: соединяют его перед кипячением с водой, а затем процеживают.

Для обеспечения гладкости покрытия, продления срока действия и повышения водоотталкивающих свойств в домашнюю олифу можно добавить пчелиный воск. Если требуется густая мастика, масло и воск берут в пропорции 1:1, для жидкой пропитки - 2:1.

Пчелиный продукт для обработки дерева предварительно измельчают и соединяют с жиром при нагревании, после расплавления смешивают до полной однородности. Оставшийся после проведения работ состав хранят в прохладном месте в герметично закрытой посуде, при необходимости разогревают.

При погружной пропитке древесины смесь температурой 60°С наливают в стальную или эмалированную емкость и замачивают в ней изделия на 2–3 ч. Затем их вынимают, промокают остатки масла мягкой тканью или бумагой и сушат предметы в течение 2–4 суток. Готовые поверхности полируют замшей до блеска или покрывают лаком по желанию.

Послойное нанесение требует больше усилий и длится дольше.

Для работы потребуется:

• масляная смесь;
• мелкозернистая шлифовальная бумага;
• губка, кисть или валик;
• чистая тряпичная ветошь;
• кусочек замши.

Свежие доски перед обработкой тщательно просушивают, влаги в них должно быть не больше 15%. Пропитку выполняют в сухом помещении или на открытом воздухе в ясную погоду. Все работы делают в перчатках.

1. Материал ошкуривают, сглаживая неровности, очищают от опилок и протирают сухой тряпкой.
2. Нагретый до +60–70°С состав наносят вдоль волокон кистью или другим удобным инструментом. Сухая пористая древесина впитывает горячее масло почти без остатка, поэтому после первого нанесения обычно требуется повторное через 10–15 мин. В мелкопористый материал нужно аккуратно втирать масло, чтобы оно не растекалось и равномерно распределялось по поверхности. Прекращают работу после того, как доска начнет лаково блестеть.
3. Покрытые маслом доски оставляют в покое еще на 30 мин., затем остатки состава удаляют губкой, а древесину оставляют сушиться. Для олифы этот срок в среднем составляет 24 ч., если используется натуральное льняное масло без добавок, просушка может занять более 3-х суток.
4. Вторым слоем покрывают изделия после полного высыхания предыдущего. Процедуру проводят аналогично. В зависимости от вида древесины приходится наносить не 2, а больше повторных слоев с периодом в несколько дней, чтобы добиться плотного равномерного внешнего слоя.
5. Когда древесина полностью будет готова и станет сухой, ее полируют замшей, добиваясь ровного блеска.

Проверить качество покрытия можно, нанеся на поверхность пару капель воды. Если через несколько минут влага останется на месте - пропитка дерева выполнена хорошо.

О том, какими качествами обладают пропитки на основе льняного масла, можно посмотреть в этом видео:

Льняное масло проникает в глубину дерева на 2–3 мм, что позволяет обеспечить ему достаточные защитные свойства на несколько месяцев. Обновление пропитки можно произвести в любое время после того, как покрытие перестанет выполнять свои функции и начнет разрушаться.

По окончании работ все использованные материалы - кисти, спонжи, тряпки - необходимо сразу замочить в воде, а ветошь и бумагу уничтожить. Льняное масло легко окисляется на воздухе и может вызвать самовозгорание.

Секреты обработки дерева передаются мастерами из поколения в поколение, так, например, мебельщики и изготовители музыкальных инструментов знают несколько способов защиты дерева, которым уже много лет: это обработка дерева льняным маслом, воском, маслом и лаком. Для всех трех материалов нужна тщательно подготовленная поверхность. Дерево, которое , предварительно шлифуют и обессмоливают. Для шлифовки вручную используется шлифовальная бумага с гранулами разных размеров, если вы работаете шлифмашинкой, то вам потребуются шлифовальные круги с различной зернистостью.

Сначала шлифуют крупнозернистыми приспособлениями, а далее размер гранул должен уменьшаться. Хорошо отшлифованное дерево хвойных пород нужно обязательно обессмолить, чтобы выступившая смола не испортила поверхность в процессе последующих манипуляций. Технология обработки дерева допускает использование спирта, уайт-спирита, ацетона, бензина, скипидара или нитрорастворителей. В случаях серьезного засмоления эту часть поверхности вырезают, а на ее место вклеивают другой кусок древесины. Кроме того, хорошо удаляют смолу щелочи, которые наносят на дерево в горячем виде, а затем смывают и обрабатывают деревянную поверхность уксусной кислотой, растворенной в воде в соотношении 1/50, для удаления остатков щелочных растворов. После того как деревянные поверхности были отшлифованы и обессмолены, они должны высохнуть, прежде чем вы будете далее покрывать их защитными составами.

Традиционные способы защиты дерева Вощение вручную Обработка воском вручную Технология работы с воском мало изменилась за сотни лет. Ручная обработка вощением производится с помощью ткани, которой берут кусок воска и втирают его в деревянную поверхность, для подобной техники используются мягкие виды воска. Твердый воск разогревают на водяной бане и наносят на дерево кисточкой. Для вощения мебели применяется первый способ, во всех остальных случаях используют второй. Обработка маслом применяется для наружных и внутренних работ. Чистым маслом никто не пользуется, из него изготавливается олифа.

Обработка лаком относится к завершающим декоративным покрытиям дерева, но при этом лак выполняет определенную защитную функцию: Во-первых, он предохраняет поверхность от царапин и сколов. Во-вторых, заполняет поры и предотвращает развитие в них каких-либо микроорганизмов. В-третьих, надолго сохраняет эстетичный внешний вид дерева.

Прочие варианты защиты дерева Деревянные конструкции могут пострадать не только от короеда или от плесени, но и от огня. Для того чтобы уменьшить риск случайных возгораний от вылетевшей из печи искры или короткого замыкания электропроводки, деревянные детали обрабатываются специальными защитными пропитками – антипиренами. Огнезащитная обработка позволяет после высыхания наносить на дерево любые лаки или краски.

Для применения таких пропиток древесина должна быть сухой и чистой, любые пятна, а также старые покрытия необходимо предварительно удалить. Выпускаются различные виды огнезащитных пропиток, которые придают обработанным поверхностям 1 или 2 класс огнестойкости. Наносят составы с помощью кистей, краскопультов, а если конструкцию можно разобрать, то отдельные детали можно вымачивать в ваннах с пропитками.

Для защиты от воды также существуют свои способы обработки дерева. Например, покрытие любыми лаками или красками защитит деревянные конструкции от гниения, но есть еще и специальные водоотталкивающие пропитки – лазури. Что это такое? Это лессирующие составы, которые совмещают в себе пропитку и прозрачный лак, но, в отличие от последнего, не оставляют жесткого поверхностного слоя, а образуют эластичную пленку матовой, полуматовой или полуглянцевой текстуры. Лазури бывают на водной основе, на масляной основе, на уайт-спирите, первые чаще используются внутри помещений, последние – подходят для наружных работ. Чтобы изменить оттенок, к лазури добавляют тонировочные составы. Кроме основы и оттенка, лазури делятся еще и по плотности, чтобы красиво покрыть вертикальные деревянные поверхности, лучше брать лазурь высокой плотности – тиксотропную, поскольку она не будет давать потеков.

Лак или масло - какое покрытие паркетной доски более практичное в эксплуатации?
Тема этой статьи возникла далеко не случайно. Наши покупатели становятся все более и более осведомленными в «половых вопросах», и многие уже знают о том, что существует не только лаковое покрытие для паркетного покрытия. Есть еще и обработка маслом, которое имеет существенные преимущества перед покрытиями полимерами.

Сейчас мы поговорим о преимуществах и недостатках каждого из них.

Обработка древесины маслом считается традиционной на протяжении многих веков, и только в 20 и в текущем 21 веках о нем несправедливо забыли. В Москве и в других европейских столицах полно зданий и объектов, где до сих пор лежит паркет, обработанный маслом, возраст которого свыше 200, а иногда и 300 лет. Возможно ли такое с паркетом, покрытым лаком? Нет, история таких данных не имеет. Само величество время подтверждает то, что дерево, обработанное маслом становится более устойчивым к механическим повреждениям и более твердым. Чтобы вам стало это понятнее, вспомним про экзотические породы древесины, такие как мербау, ятоба, кемпас. В этих породах содержится большое количество масляных веществ, и природа сделала это для того, чтобы в период засушливого лета, древесина не высыхала, отдавая влагу. У мербау, ятобы, кемпаса и венге (экзотических маслосодержащих пород) твердость древесины на 50 % выше, чем у самой твердой европейской породы – дуба. Обрабатывая дерево маслом вместо лака, вы делаете его более твердым и намного менее восприимчивым к влаге и перепадам температуры. Это лишь небольшое практическое подтверждение того, что древесина под масло обладает кардинально более качественными характеристиками, чем дерево под лаком.

Сейчас рассмотрим практические примеры поведения массивной или паркетной доски под маслом в условиях современной эксплуатации.

Доску под лаком строго-настрого запрещено использовать в помещениях, где температура опускается ниже 15 градусов. А вот доска под маслом этих неблагоприятных условий не боится. Почему это происходит?

Фото обработка древесины маслом

Лак – это полимерная пленка, которая наносится на верхнюю часть древесины, не проникая в ее поры. Представьте себе лак на ногтях женщины – аналогия 100 процентная: лак защищает поверхность ногтя и делает ее более эстетичной. На этом преимущества заканчиваются. Ноготь не дышит под лаком, и, спустя некоторое время, ему нужно дать возможность восстановиться. Напольное покрытие под лаком также не дышит. При перепадах влажности и температуры в помещении, дерево, стремясь приобрести те же влажностные характеристики, что и помещение, начинает расширяться и сужаться: все это происходит непосредственно под самим лаком. Именно поэтому щеление у паркетной доски под лаком существенно выше, чем у доски под маслом. Деформация верхнего слоя лака из-за того, что нижний слой древесины является подвижным происходит достаточно быстро. Реставрировать паркетную доску под лаком рекомендуют каждые 10 лет. Для этого вам нужно вынести всю мебель из помещения, отшлифовать доску, сняв старый лак, и нанести новый.

Абсолютно другая ситуация с древесиной, покрытой маслом. Учитывая тот факт, что масло глубоко впитывается в поры и не мешает всей доске дышать, щеление почти не происходит. Доска без каких-бы то ни было напряжения, свободного двигается и меняет свою форму. Масляная обработка защищает доску от влаги и ее можно мыть влажной тряпкой без боязни разрушения верхнего слоя. Смело используйте ее в кухне, прихожей и других «влажных» зонах. Дерево под маслом практически не требует реставрации, за ним просто нужен уход. Для этого, приобретая паркетную или массивную доску под маслом, приобретите средство по уходу. Бутылка такого средства стоит не больше 800 рублей и его хватает на очень продолжительный срок: 1,5-2 года. Добавляйте по одному колпачку средства в ведро с водой, и ваше напольное покрытие будет «реставрироваться» каждую уборку. Каждая такая уборка будет освежать ваши полы, делая их с каждым разом все более и более привлекательными.

Ну, а если мы испортили нашу доску, пролив на нее бутылку красного вина? – спросите вы. Ничего страшного не произойдет, если вы не оставите вино подсыхать, а сразу уберете. Ну, а если все-таки случилось непредвиденное, и вино высохло? В этом случае, посетив ближайший магазин с паркетной химией, приобретите 2 бутылки спец.средств: одно отчистит пятно, второе восстановит внешний вид. И заметьте, для реставрации вам не потребуется циклевать и менять весь пол в комнате: это можно сделать локально! Более того, многие фирмы, производящие напольные покрытия под маслом, имеют специальные бригады, которые по вашему звонку приедут и сами сделают всю работу. Есть ли такой сервис у производителей паркетной доски под лаком? Нет, он отсутствует.

И последний вопрос, который вас может смутить. Пыль, скажете вы. Масло впитывает пыль. Да, именно так. Масло впитывает пыль, а средство по уходу пыль удаляет. И по другому быть не может. На любом напольном покрытии пыль нужно убирать либо при помощи пылесоса, либо при помощи влажной уборки.

Не забывайте также про то, что покрытие маслом – самое экологически чистое и натуральное: никаких кислот, формальдегидов и полимеров, которые есть в лаке. Американские терапевты также советуют использовать дома такие полы, так как масло сохраняет естественную текстуру древесины и поверхность приобретает ласковый шелковый эффект.

Особенности правильного вощения древесины

Текстуру дерева важно подчеркнуть соответствующей отделкой. Конечно сейчас существует масса химических морилок и лаков на разной основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых ненатуральность и токсичность. Есть ситуации, когда лаки и морилки вообще неприемлемы. Например при изготовлении деревянных ложек или посуды.

Натуральный пчелиный или растительный воск
1) безвреден для здоровья,
2) подчеркивает красоту и проявляет текстуру дерева, оно становится ярче, выразительнее, слегка темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева, обработанная вощением становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же она дышит в отличие от покрытия лаком,
4) дерево приобретает благородный матовый блеск, который не режет глаза,
5) имеет превосходный запах.
Перед вощением дерево необходимо обработать пропиткой. Простейшая пропитка – растительное масло, лучше конечно льняное. Им обрабатывают изделие в несколько приемов. После каждой пропитки изделию дают подсохнуть, затем шлифуют.

На основе льняного масла часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопуха, девясила, калгана). Дубильные вещества, содержащиеся в растениях переходят в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.

Мятное масло

Вот рецепт приготовления мятного масла, которое обладает очень приятным легким ароматом:

100г высушенных измельченных листьев мяты засыпают в стеклянную емкость, заливают 0,5 л растительного масла, взбалтывают и отправляют на 2 недели в темное место. Затем его процеживают и используют.

После дерево обрабатывают восковой мастикой. Простейшая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2:1 или же масла и воска в соотношении 2:1 (это для пищевых изделий). Вот еще рецепт, как приготовить восковую мастику:
Берем 100г воска, 25 г истолченной канифоли и 50г очищенного скипидара.

На водяной бане расплавляем воск в эмалированной емкости, добавляем канифоль. После растворения воска постепенно добавляем скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет дерево и придает дополнительный аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную баночку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:

Ей натирают изделие и втирают куском суконки или шерсти до тех пор, пока ткань перестанет липнуть и появится блеск.

Иногда в мастику добавляют живицу или вишневую камедь.

Помимо пчелиного воска часто используют карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы. В жаркое время она выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.

Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он устойчивей пчелиного. Но и раза в 3 дороже.

Совет:

Я пробовал для вощения использовать смесь пчелиного воска и пищевого льяного масла.
Нагреваем воск на водяной бане. После того, как воск расплавился - добавляем льяное масло и хорошо перемешиваем.

Пропорции:

Воск-масло 4-1, 2-1 - мастика получается твердая - похожа на твердый воск, но с "жирным" отливом.

Воск-масло 1-4, 1-2 - эта мастика получается в виде полугустой пасты. Чем больше масла - тем более сметанообразной получится мастика. Ее надо хранить в герметичной баночке. Перед использованием залазим в баночку тряпочкой и набрав немного мастики полируем изделие на станке. Эту мастику я применяю для вощения сложных профилей (сметана залазит везде).

Мастика на основе "Воск-масло" - относительно безопасна для "пищевых" изделий (баночки, вазочки под печенье). Почему я называю ее относительно безопасной - просто я считаю, что в наш век аллергии рано или поздно найдется человек у которого Ваше изделие вызовет аллергию. Лично знаю человека с аллергией на льяное масло:)

Но следует признать, что компоненты мастики воск и масло - наиболее экологически чистые и годятся для обработки изделий, которые буду соприкосаться с продуктами.
Попробуйте смешать воск с другими маслами - возможно что-то понравиться Вам больше.

Идя дальше - можно настаивать масло перед смешиванием на кореньях и травах (настаивать около 2-х недель).
Ради интереса один раз готовил мастику, настоенную на опилках можжевельника и кореньях - при покрытии липы такой мастикой от нее идет нежный можжевеловый запах (знакомый столяр был сначала озадачен:)). Также различные травы и коренья часто меняю оттенок покрытого изделия - вообщем, безграничный плац-дарм для творчества.

Льяное масло можно купить во многих аптеках - там оно самое дешевое. Масло, что продается в художественных салонах - я не рекомендую использовать для пищевых изделий.
Воск я предпочитаю покупать "на базаре у бабушек". Один раз купил воск на рынке (в виде формочек) - что-то не то.

Также изделия можно покрывать просто куском воска - прикладываете воск к вращающемуся изделию - натираете хорошенько, а потом полируете хлопчатобумажной, шерстяной или льяной

Льняное масло

Еще в Древней Руси мастера начали пропитывать древесину маслом, для того чтобы улучшить ее свойства. С помощью льняного масла они пропитывали деревянные ложки, продлевая тем самым их эксплуатационный срок. И сегодня, масло для пропитки дерева является одним из лучших средства, таким, к примеру, как лак.

Существует финишная и первичная обработка древесины. Во время первичной обработки дерево пропитывают антисептиком, который защищает его от возникновения микроорганизмов, способных оказать разрушающее действие. Финишная пропитка используется с помощью лаков, масел или лессирующих средств. Именно делая финишную обработку крайне важно правильно выбрать средство, чтобы в дальнейшем ваше строение смогло простоять как можно дольше. Масло для дерева, особенно льняное, способно отлично проникать внутрь бревен, придавая им атласный, красивый блеск, с его помощь можно получить даже «эффект старины». Зачастую, в также масло для древесины еще добавляют специальные препараты, способные защитить его от непогоды и усилить свойства дерева.

Масло рекомендуется применять во время финишной обработке деревянных срубов, которые применяются для возведения бани. В этом случае, препараты, содержащие в своей основе масло практически незаменимы, так как такому дереву придется буквально контактировать с телом человека. В состав масел предназначенных для обработки парной входят природные смолы и льняное масло, а также сосновый терпентин. На полу это масло способно образовывать прочный тонкий слой, который не боится человеческого пота, воды и высоких температур. Расход масла для такой пропитки составляет примерно 10 метров квадратных на литр.

Кроме того, такое бесцветное льняное масло отлично подходит для обработки полок и всего банного помещения в целом. Перед началом обработки древесины, необходимо убедиться, чтобы влажность воздуха в помещении составляла 80%, а влажность древесины – не более 21% . Дерево обязательно должно быть сухим, очищенным заранее от грязи, грибков и плесени. В случае необходимости можно сделать грунтовку поверхности, которую собираетесь обрабатывать. Если древесина ранее были покрыта лаком или окрашена, то использовать масло нельзя.

Перед обработкой льняное масло необходимо тщательно размешать, при этом разбавлять его водой нельзя. Наносить его на древесину следует аккуратно, с помощью простой тряпочки или кисти. То масло, которое не впиталось в древесину, следует удалить. Масло наносится на древесину в два слоя. Сохнет масло довольно медленно, примерно неделю, при этом период высыхания напрямую зависит от качества обрабатываемой древесины и условий погоды.

Древесная стружка и кисти, тряпки которые взаимодействовали с льняным маслом, должны находиться в ведре с водой, так как возможно самовозгорание. Лучше всего их уничтожить сразу после завершения пропитки. Остатки льняного масла запрещено выливать в землю, природные водоемы и канализацию.

«Oleum addere camino» — так на латыни звучит фраза: «решил добавить масла в камин или огонь» и говорить мы будем про Масло для обработки древесины . Сегодня этот латинский афоризм обозначает подогрев страстей вокруг темы народных способов обработки деревянных изделий, и говорить мы будем совсем не о горении масла, а об использовании его для защиты древесины. Современные технологии создания стройматериалов привели к тому, что все меньше дерева используется при строительстве жилья. Мебель, и та делается из прессованных отходов. Но наш случай – совсем другой! Мы строим баню из натурального дерева. И защищать древесину от гниения можно натуральными маслами.

Выбираем масло для обработки древесины

Сразу объявлю главное отличие масла для пропитки дерева от всяческих красок: масла впитываются, а краски создают поверхностные пленки. Именно поэтому любители охотничьих ножиков рукоятки пропитывают сутками, а не покрывают их лаками, которые сохнут 5 минут. Любой лак в условиях интенсивной эксплуатации деревянной поверхности быстро облазит. А масло, глубоко проникшее в структуру волокон древесины, полимеризуется, становится твердым и надежно консервирует изделие из дерева.

Способы обработки маслом: многократное нанесение на поверхность и одноразовое длительное погружение для просачивания.

Оговорюсь сразу: не ждите получения какого-нибудь насыщенного цвета от обработки древесины маслом. Хотя легкое проявление структуры вы получите обязательно. Фактура древесины будет хорошо видна и подчеркнута. Это гарантируется разной плотностью деревянных деталей в районе сучков, которые обладают различной гидрофильностью – по-разному взаимодействуют с водой (смачиваются). В любом случае перед применением масла необходимо удвалить синеву и отбелить древесину . Многократное увлажнение и высыхание дерева водой приводит впоследствии к растрескиванию. Просачивание маслом не дает воде проникать в древесину. Обработанная маслом древесина становится гидрофобной – отталкивает воду с поверхности.

Самым главным недостатком натуральных масел для защиты древесины является их очень медленная полимеризация (высыхание). Оставаясь на открытом воздухе, под действием молекул кислорода и температуры масло сначала загустевает, а потом и полимеризуется в поверхностном тонком слое. Так ведут себя все растительные масла. В их составе преобладают полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая и линоленовая. Они растягивают процесс высыхания масла. Льняное и конопляное – рекордсмены в этом плане. Масло из семян подсолнечника – содержит меньше полиненасыщенных жирных кислот – сохнет быстрее

Лучше всего использовать масло для защиты и обработки древесины рукояток ножей, кухонных разделочных досок, деревянной посуды и, конечно, полков в бане (с некоторыми оговорками). Будьте готовы к тому что полное высыхание пропитанных маслом изделий из дерева будет длиться несколько недель!

В промышленности в масло добавляют сиккативы для ускорения полимеризации (высыхания). Такой продукт имеет уже другое название –олифа, которая сохнет от 5 до 20 часов.

Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление.

Народные способы закрепления (ускорения высыхания) масла:

1. Самостоятельно купить сиккатив в магазине с красками для художников и смешать с маслом.
2. Нагревать масло при втирании в древесину. В парилке полки прогреваются протопкой банной печи.
3. Разбавление масла скипидаром ускоряет высыхание, но процедура не из приятных.

Некоторые интернет издания пишут о растворении в масле воска и получении суперстойких покрытий. Действительно, покрытия – надежные и натуральные, но, увы, не долговечны. Требуют обновления. Растворимость воска – вопрос спорный. А вот получить мелкодисперсную эмульсию получить можно. Я уже писал о таких способах обработки в статье

Буквально сегодня я обновлял покрытие полком парилки бани маслом Неомид 100. После эксплуатации с декабря 2013 года до октября 2014 года полки первого низкого уровня загрязнились. Помыл мыльной водой с тряпочкой, высушил и опять натер маслом для сауны. Не скажу, что доска стала на много светлее, но темные пятна смылись легко. Верхние полки парилки — более светлые, потому что я их застилаю простыней. Поэтому говорить о чудотворных свойствах масла лично я не буду.

Масла для обработки дерева

Продукт и Назначение	Назначение
Масло с твердым воском Osmo отделка деревянных полов, лестниц, мебели, дверей, столешниц и прочих изделий из дерева на основе натуральных растительных масел и восков Есть тонированные цветом
Adesiv Paviolio 25 — масло с воском для декоративно-защитной обработки всех видов паркета из любой породы древесины, паркетной и массивной доски, модульного паркета, а также паркета из экзотических пород древесины
AWO Hard Wax Oil (American Wood Oil) натуральный, экстраматовый, бесцветный масло-воск для обработки деревянных изделий внутри дома
Pinotex Terrace Oil деревозащитное масло для террас и садовых построек, устойчиво к воздействию влаги, перепадам температур, химическому и механическому воздействию, ультрафиолетовому излучению
Rustins (Растинс) Quick Dry Danish Oil Indoor Водная смесь натуральных растительных масел и других специальных ингредиентов, предназначенных для питания и защиты всех типов внутренних деревянных поверхностей
Synteko Natural Быстрозатвердевающее масло для обработки древесины, деревянных и пробковых полов: в офисах, супермаркетах, музеях, а также для обработки деревянных лестниц, подоконников, скамеек

Расход масел зависит от типа древесины и твердости. Средний расход продукта составляет приблизительно 2,5 л на 75-80 м2 площади обработки. Рекомендуется наносить 2-3 слоя, а в помещениях с интенсивным использованием необходимо еще один дополнительный слой.
Здесь представлены некоторые масла для защиты древесины . Каждый производитель имеет широкий ассортимент продукции. Успехов в поиске!